Al crecer en Winnipeg, sabía que tenía frío y lo odiaba. Pero me fascinaban las historias de personas que prosperaron en el Yukón, desde los libros de Pierre Berton sobre la fiebre del oro de Klondike hasta los libros de Jack London. La llamada de la selva. Incluso memoricé el poema de Robert Service. La cremación de Sam McGee. Entonces, cuando tuve la oportunidad de visitar Whitehorse y Dawson este verano, empaqué mis maletas más rápido que un Stampeder de la fiebre del oro. Y al igual que ellos, descubrí que el Yukón era más de lo que esperaba.
Bustos de bronce de celebridades famosas como Pierre Berton bordean la calle en Whitehorse - foto Debra Smith
El Yukón, en números
La fiebre del oro de Klondike comenzó el 10 de julio de 1897, cuando finalmente llegó a San Francisco la noticia de que se había descubierto oro el año anterior en Bonanza Creek. Un millón de hombres desesperados juraron que harían el viaje al norte para escapar de la depresión que estaba aplastando la economía estadounidense. Cien mil comenzaron, pero solo treinta mil llegaron a los campos de oro de Dawson y solo una décima parte de ellos llegó a tiempo para presentar un reclamo que valió la pena.
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Whitehorse lleva el nombre de los rápidos de Miles Canyon, donde el río Yukón formaba espuma como las crines de los caballos a la carga. En su camino hacia Dawson en bote, algunas personas perdieron todas sus posesiones y otras perdieron la vida en el agua arremolinada. Hoy hay un puente colgante de madera que cruza el río y recorridos a pie gratuitos de dos horas dos veces al día (de martes a sábado) durante los meses de verano, dirigidos por el Sociedad de Conservación de Yukón.
Still Standing
Whitehorse está lleno de sorpresas, como murales escondidos en las calles secundarias - foto de Debra Smith
Whitehorse es una ciudad próspera y la capital del Yukón. Los 25,000 residentes están muy orgullosos del patrimonio de su ciudad y su espíritu comunitario es inspirador. Los tableros de anuncios alrededor de la ciudad tienen dos capas de anuncios para conciertos, caminatas por la naturaleza, conteos anuales de murciélagos, triatlones y similares.
En el Museo MacBride de Historia del Yukón, conocí a la Directora Ejecutiva Patricia Cunning. Está decidida a mostrar lo mejor de Whitehorse al mundo, como lo hizo con el Príncipe William y Kate Middleton cuando lo visitaron en 2016. El edificio de vanguardia envuelve la oficina de telégrafos original de la ciudad de 1900, que ahora es una exhibición de telecomunicaciones. . Puede echar un vistazo a la cabaña del verdadero Sam McGee, aprender sobre la construcción de la autopista de Alaska y los niños pueden jugar a vestirse con abrigos de búfalo y sombreros de plumas en Discovery Room. Hay una colección impresionante de taxidermia en la Galería de aves y mamíferos de Yukon y se están abriendo nuevas áreas, como un salón recreado, a medida que se llenan de adquisiciones. Cunning está actualmente buscando la incrustación de madera de un caballo que adornaba el piso del salón de baile del Hotel Whitehorse. En un lugar donde los materiales son escasos, casi todo, incluidas las paredes, las ventanas y los pisos de las habitaciones de hotel, ha sido reciclado, por lo que es muy probable que aparezca. Ella corre la voz en las presentaciones mensuales gratuitas de los oradores y en los recorridos a pie. “Levanten sus alfombras”, dice ella, “podría ser en su casa”.
El nuevo Museo MacBride del Yukón alberga la primera oficina de telégrafos de la ciudad Un trozo gigante de cobre se encuentra en la esquina - foto de Debra Smith
Justo enfrente del museo se encuentra la North End Gallery. Llevan una tentadora variedad de obras de arte y artesanías de calidad creadas por artistas locales. Después de elegir un par de aretes con forma de cuervos (esos mirlos enormes e inteligentes están en todas partes en el Yukón), me detuve en el patio de Baked Café a la vuelta de la esquina para tomar un café con leche y muffins de arándanos. Luego llegó el momento de abordar el tranvía de madera restaurado de 1925 que corre junto al río Yukón en mi camino para visitar el sitio histórico nacional de un sternwheeler, el SS Klondike. Estos enormes barcos fueron un salvavidas durante la fiebre del oro antes de que llegaran los ferrocarriles. Los guías de Parks Canada ofrecen recorridos gratuitos durante el día y no se pierda el documental con material de archivo en la carpa cerca del bote en Rotary Park.
El SS Klondike, uno de los enormes barcos fluviales de la era de la fiebre del oro que se usaba para transportar mercancías hasta la década de 1950 - foto Debra Smith
Rodando por el río
Cuando una línea de ferrocarril que corría hacia el norte desde Skagway y hacia el sur desde Whitehorse se unió en la ciudad de Carcross en 1900, la fiebre del oro casi había llegado a su fin. Como un "flash en una sartén", se hizo, y los buscadores de oro se fueron en busca de oro en Alaska. los Ferrocarril White Pass y Yukon Route todavía existe, y pasé una hora agradable en Carcross antes de abordar charlando con algunos artesanos locales cerca de la estación.
Richard Beaudoir, propietario de The Maple Rush, envejece el jarabe de arce de Quebec en barriles de whisky para producir un sabroso jarabe dorado. “La gente necesita saber que el jarabe de arce viene en muchas variedades, como el buen vino”, me dijo, “pero solo encontrarás este en el Yukón”. La diseñadora de joyas Shelley MacDonald fue noticia cuando Kate Middleton visitó Carcross en 2016 y compró un par de sus aretes, hechos con la forma de un cuchillo tradicional inuit. Los últimos diseños de MacDonald son brazaletes hechos de plata, latón, visón y piel de castor. Han aparecido en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres, Inglaterra. “La gente que se acercó a mí ni siquiera sabía que Kate había estado aquí”, dijo, “no sé quién de nosotros estaba más sorprendido”.
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Cuando sonó el silbato, estaba a bordo de un histórico tren WP&Y de 43 plazas con asientos de madera que se dirigía a Skagway, Alaska, por la misma ruta utilizada por los Stampeders. Desembarcaría en Fraser, BC y regresaría a Whitehorse, pero hay muchas otras opciones para excursionistas y excursionistas en la línea. El cielo estaba gris y las cimas de las montañas cubiertas de abetos estaban envueltas en nubes mientras avanzábamos junto a las olas de color mercurio del lago Bennett, más allá de alguna cabaña y los restos verdes y derruidos de cabañas de troncos. Hubo una parada de 45 minutos en Bennett, el tiempo suficiente para pasar corriendo el museo y caminar penosamente hasta la cima de la colina a lo largo de un sendero arenoso y obtener el derecho de fanfarronear por haber puesto un pie en el sendero Chilkoot. Oxidados, sartenes de hierro, estufas y barras indefinibles de metal retorcido todavía yacían donde fueron desechados hace más de 100 años. En Bennet Lake, hombres y mujeres que habían cruzado el sendero Chilkoot, empinado y cubierto de nieve, una y otra vez, para transportar una tonelada obligatoria de suministros a sus espaldas, se unieron a los que habían cruzado por White Pass usando caballos y bueyes. Personas de todos los ámbitos de la vida, de todo el mundo, la mayoría de los cuales nunca habían construido un barco, formaron una flotilla para flotar hacia el norte hasta Dawson. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la autopista Klondike.
Bennett Lake, donde más de 7000 Stampeders comenzaron a flotar por el río Fraser hasta Dawson - foto de Debra Smith
De día en Dawson
No estaba preparado para la ola de calor en Dawson. Las temperaturas alcanzaron los 30 grados y el aire acondicionado es una rareza en esta ciudad, junto con los sótanos, las aceras y los ascensores, todo debido a los inviernos de menos 50 grados centígrados y un suelo de permafrost. La constante congelación y descongelación del suelo arroja edificios a cámara lenta. Por lo tanto, las aceras están hechas de tablas y los edificios se elevan y bajan con gatos para automóviles en la primavera. A excepción de West Dawson, que está completamente fuera de la red sin electricidad ni agua corriente o (¡horrores!) Internet desde que se congela hasta que se rompe, la vida en Dawson es un asunto comunitario. En julio, hay 19 horas de luz, en promedio, y la gente las aprovecha todas.
Estos edificios se han dejado inclinados para enseñar a los visitantes sobre los peligros del permafrost en Dawson - foto Debra Smith
Caminando a casa desde el Festival de Música de Dawson City a las 11:00 p. m., vi a niños en un patio de recreo bajo el cielo crepuscular, como si fuera la mitad del día. Los niños también deambulaban felizmente solos por los terrenos del festival, mientras artistas como Old Man Luedacke, Skye Wallace y Elliott Brood subían al escenario, pero si, como se dice, se necesita un pueblo para criar a un niño, Dawson (población, 1,375 ) es un ejemplo perfecto de ese pueblo y los niños nunca estuvieron lejos de una cara amigable.
Niños, padres y cachorros disfrutando de un helado en un día de calor abrasador en Dawson - foto Debra Smith
Dawson tiene 24 edificios que conforman el Complejo Histórico y el Sitio Histórico Nacional, pero en realidad, todo el pueblo parece el escenario de una película del oeste. Los recorridos a pie de Parks Canada son tan buenos que participé en tres de ellos. En el Bank of British North America, descubrí que el oro es más pesado de lo que jamás imaginé, y deseé estar en el tiempo en el Red Feather Saloon, el primer bar del oeste de Canadá con luces eléctricas. Habría disfrutado de un cóctel de principios de siglo, sin el dedo del pie embalsamado. El Hotel del Centro en Dawson es famoso por su ritual de “cóctel de dedo del pie agrio” y sí, es un dedo del pie real.
El Instituto de Arte y Cultura de Klondike tuvo una exposición de la artista internacionalmente conocida Emily Jan que fue misteriosa y hermosa y digna de cualquier galería importante. Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, el casino más antiguo de Canadá, llevó el baile can-can a un nivel completamente diferente, bastante moderno, para el espectáculo nocturno. Comer fue otra agradable sorpresa en Dawson con una serie de excelentes restaurantes. Recomendaría The Drunken Goat Taverna para cordero y Sourdough Joe's Restaurant para excelentes platos de pescado.
Había un Sam McGee real y su cabaña está en el Museo MacBride - foto de Debra Smith
Finalmente, tuve la oportunidad de ver dónde vivían los escritores que alimentaron mi fascinación por el Yukón. Visité la modesta casa donde creció Pierre Berton (ahora es un retiro de escritores administrado por el Consejo Canadiense para las Artes); la cabaña de Robert Service (todo lo que debe ser una cabaña de troncos, con su porche delantero soleado, estufa panzuda y escritorio bien usado); y la mitad de la cabaña de Jack London (la otra mitad está en California), pero esa es una historia de Yukón que tendrá que esperar para otro momento.
El escritor fue invitado de Viajes Yukón. Como siempre, sus opiniones son suyas. Para ver más fotografías del Yukón, sígala en Instagram @where.to.lady
