Ayant grandi à Winnipeg, je connaissais le froid et je détestais ça. Mais j'étais fasciné par les histoires de gens qui ont prospéré au Yukon, des livres de Pierre Berton sur la ruée vers l'or du Klondike à ceux de Jack London L'appel de la forêt. J'ai même mémorisé le poème de Robert Service La crémation de Sam McGee. Alors, quand j'ai eu la chance de visiter Whitehorse et Dawson cet été, j'ai fait mes valises plus vite qu'un Stampeder de la ruée vers l'or. Et tout comme eux, j'ai trouvé que le Yukon était plus que ce à quoi je m'attendais.
Des bustes en bronze de célébrités célèbres comme Pierre Berton bordent la rue à Whitehorse - photo Debra Smith
Le Yukon en chiffres
La ruée vers l'or du Klondike a commencé le 10 juillet 1897, lorsque la nouvelle a finalement atteint San Francisco que de l'or avait été découvert l'année précédente à Bonanza Creek. Un million d'hommes désespérés ont juré de faire le voyage vers le Nord pour échapper à la dépression qui écrasait l'économie américaine. Cent mille ont commencé, mais seulement trente mille ont atteint les champs aurifères de Dawson et seulement un dixième d'entre eux sont arrivés à temps pour revendiquer une concession qui a porté ses fruits.
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Whitehorse doit son nom aux rapides de Miles Canyon où le fleuve Yukon écumait comme la crinière des chevaux qui chargent. En descendant vers Dawson en bateau, certaines personnes ont perdu tous leurs biens et d'autres ont perdu la vie dans les eaux tourbillonnantes. Aujourd'hui, il y a un pont suspendu en bois sur la rivière et des visites à pied gratuites de deux heures deux fois par jour (du mardi au samedi) pendant les mois d'été dirigées par le Société de conservation du Yukon.
Toujours debout
Whitehorse est pleine de surprises, comme des peintures murales cachées dans les ruelles - photo de Debra Smith
Whitehorse est une ville prospère et la capitale du Yukon. Les 25,000 XNUMX résidents sont extrêmement fiers du patrimoine de leur ville et leur esprit communautaire est inspirant. Les panneaux d'affichage autour de la ville sont deux couches profondes dans les annonces de concerts, de promenades dans la nature, de comptages annuels de chauves-souris, de triathlons, etc.
Au Musée MacBride de l'histoire du Yukon, j'ai rencontré la directrice générale Patricia Cunning. Elle est déterminée à présenter le meilleur de Whitehorse au monde, comme elle l'a fait pour le prince William et Kate Middleton lors de leur visite en 2016. Le bâtiment ultramoderne entoure le bureau de télégraphe original de la ville datant de 1900, qui est maintenant une exposition sur les télécommunications. . Vous pouvez jeter un coup d'œil dans la cabine du vrai Sam McGee, en apprendre davantage sur la construction de la route de l'Alaska et les enfants peuvent jouer à se déguiser en manteaux de bison et chapeaux à plumes dans la salle de découverte. Il y a une impressionnante collection de taxidermie dans la Yukon Mammals & Birds Gallery et de nouvelles zones, comme un saloon recréé, sont ouvertes au fur et à mesure qu'elles se remplissent d'acquisitions. Cunning est actuellement à la recherche de l'incrustation en bois d'un cheval qui ornait le sol de la salle de bal de l'hôtel Whitehorse. Dans un endroit où les matériaux sont rares, presque tout, y compris les murs, les fenêtres et les sols des chambres d'hôtel, a été recyclé, il y a donc de fortes chances que cela se produise. Elle passe le mot lors des présentations mensuelles gratuites des conférenciers et des visites à pied. "Soulevez vos tapis", dit-elle, "C'est peut-être dans votre maison."
Le nouveau musée MacBride du Yukon abrite le premier bureau de télégraphe de la ville Un morceau de cuivre géant se trouve au coin - photo de Debra Smith
Juste en face du musée se trouve la North End Gallery. Ils proposent une variété alléchante d'œuvres d'art et d'artisanat de qualité créés par des artistes locaux. Après avoir ramassé une paire de boucles d'oreilles en forme de corbeaux (ces merles énormes et intelligents sont partout au Yukon), je me suis arrêté à la terrasse du Baked Café au coin de la rue pour un latte et un muffin aux myrtilles. Ensuite, il était temps de monter à bord du tramway en bois restauré de 1925 qui longe le fleuve Yukon en route pour visiter le lieu historique national d'un bateau à aubes, le SS Klondike. Ces énormes bateaux ont été une bouée de sauvetage pendant la ruée vers l'or avant l'arrivée des chemins de fer. Les guides de Parcs Canada proposent des visites gratuites pendant la journée et ne manquez pas le film documentaire avec des images d'archives dans la tente près du bateau au parc Rotary.
Le SS Klondike, l'un des bateaux fluviaux massifs de l'époque de la ruée vers l'or, utilisé pour transporter des marchandises jusqu'aux années 1950 - photo Debra Smith
Rouler au bord de la rivière
Au moment où une ligne de chemin de fer qui partait du nord de Skagway et du sud de Whitehorse se rencontrait dans la ville de Carcross en 1900, la ruée vers l'or avait presque suivi son cours. Comme un «éclair dans une casserole», cela a été fait et les prospecteurs étaient partis à la recherche d'or en Alaska. La Chemin de fer White Pass & Yukon Route existe toujours, et j'ai passé une heure agréable à Carcross avant d'embarquer à discuter avec quelques artisans locaux près de la gare.
Richard Beaudoir, propriétaire de The Maple Rush, fait vieillir le sirop d'érable du Québec dans des fûts de whisky pour produire un savoureux sirop doré. « Il faut que les gens sachent que le sirop d'érable se décline en plusieurs variétés, comme le bon vin », m'a-t-il dit, « mais vous ne trouverez celui-ci qu'au Yukon ». La créatrice de bijoux Shelley MacDonald a fait la une lorsque Kate Middleton a visité Carcross en 2016 et a acheté une paire de ses boucles d'oreilles, fabriquées en forme de couteau inuit traditionnel. Les dernières créations de MacDonald sont des bracelets en argent, laiton, vison et fourrure de castor. Ils ont été présentés sur les podiums de la Fashion Week de Londres, en Angleterre. "Les gens qui m'ont approché ne savaient même pas que Kate était venue ici", a-t-elle dit, "je ne sais pas lequel d'entre nous a été le plus surpris."
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Lorsque le coup de sifflet a retenti, j'étais à bord d'un chemin de fer WP&Y historique en bois de 43 places en direction de Skagway, en Alaska, sur le même itinéraire utilisé par les Stampeders. Je débarquerais à Fraser, en Colombie-Britannique, et je retournerais à Whitehorse, mais il existe de nombreuses autres options pour les randonneurs et les excursionnistes sur la ligne. Le ciel était gris et les sommets des montagnes couvertes d'épicéas étaient enveloppés de nuages alors que nous longeions les vagues couleur mercure du lac Bennett, devant un chalet occasionnel et les restes verts et effondrés de cabanes en rondins. Il y avait un arrêt de 45 minutes à Bennett, juste assez de temps pour passer devant le musée et marcher jusqu'au sommet de la colline le long d'un sentier sablonneux et se vanter d'avoir mis le pied sur la piste Chilkoot. Des poêles à frire en fer rouillées, des poêles et des barres indéfinissables de métal tordu gisaient encore là où elles avaient été jetées il y a plus de 100 ans. Au lac Bennet, des hommes et des femmes qui avaient traversé la piste escarpée et enneigée de Chilkoot, encore et encore, pour déplacer une tonne de fournitures obligatoires sur leur dos, ont rejoint ceux qui avaient traversé via White Pass à l'aide de chevaux et de bœufs. Des gens de tous les horizons, du monde entier, dont la plupart n'avaient jamais construit de bateau, ont formé une flottille pour flotter vers le nord jusqu'à Dawson. Tout ce que j'avais à faire était de prendre la route du Klondike.
Bennett Lake où plus de 7000 XNUMX Stampeders ont commencé leur flottaison sur le fleuve Fraser jusqu'à Dawson - photo de Debra Smith
La journée à Dawson
Je n'étais pas préparé à la vague de chaleur à Dawson. Les températures ont atteint 30 degrés et la climatisation est une rareté dans cette ville, ainsi que les sous-sols, les trottoirs et les ascenseurs, le tout en raison des hivers à moins 50 degrés Celsius et d'un sol fait de pergélisol. Le gel et le dégel constants du sol secouent les bâtiments au ralenti. Ainsi, les trottoirs sont faits de planches et les bâtiments sont surélevés et abaissés par des crics de voiture au printemps. À l'exception de West Dawson, qui est complètement déconnecté du réseau électrique, sans eau courante ni (horreurs !) Internet du gel à la rupture, la vie à Dawson est une affaire de communauté. En juillet, il y a en moyenne 19 heures de lumière du jour et les gens les utilisent toutes.
Ces bâtiments ont été abandonnés pour informer les visiteurs des dangers du pergélisol à Dawson - photo Debra Smith
En rentrant du Dawson City Music Festival à 11 h, j'ai aperçu des enfants dans une cour de récréation sous le ciel crépusculaire, comme si c'était le milieu de la journée. Les enfants se promenaient également joyeusement seuls sur le site du festival, tandis que des artistes comme Old Man Luedacke, Skye Wallace et Elliott Brood montaient sur scène, mais si, comme on dit, il faut un village pour élever un enfant, Dawson (population, 00 1,375 ) est un exemple parfait de ce village et les enfants n'étaient jamais loin d'un visage amical.
Parents d'enfants et chiots dégustant une glace par une chaude journée à Dawson - photo Debra Smith
Dawson compte 24 bâtiments qui composent le complexe historique et le lieu historique national, mais en réalité, toute la ville ressemble au décor d'un western. Les visites à pied de Parcs Canada sont si bonnes que j'en ai fait trois. À la Bank of British North America, j'ai découvert que l'or est plus lourd que je ne l'aurais jamais imaginé, et j'aurais aimé revenir dans le temps au Red Feather Saloon, le premier bar de l'Ouest canadien doté d'éclairages électriques. J'aurais apprécié un cocktail du tournant du siècle, moins l'orteil embaumé. L'hôtel du centre-ville à Dawson est célèbre pour son rituel « cocktail aigre-doux » et oui, c'est un vrai orteil.
L'Institut d'art et de culture du Klondike a présenté une exposition de l'artiste de renommée internationale Emily Jan qui était mystérieuse et belle et digne de n'importe quelle grande galerie. Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, le plus ancien casino du Canada, a amené la danse can-can à un tout autre niveau, assez moderne, pour le spectacle de fin de soirée. Le dîner était une autre agréable surprise à Dawson avec un certain nombre d'excellents restaurants. Je recommanderais The Drunken Goat Taverna pour l'agneau et le restaurant Sourdough Joe's pour des plats de poisson exceptionnels.
Il y avait un vrai Sam McGee et sa cabine se trouve au musée MacBride - photo de Debra Smith
Enfin, j'ai eu la chance de voir où vivaient les écrivains qui ont nourri ma fascination pour le Yukon. J'ai visité la modeste maison où Pierre Berton a grandi (c'est maintenant une retraite d'écrivains dirigée par le Conseil des arts du Canada); la cabane de Robert Service (tout ce qu'une cabane en rondins devrait être, avec son porche ensoleillé, son poêle ventru et son bureau bien utilisé); et la moitié de la cabane de Jack London (l'autre moitié est en Californie) – mais c'est une histoire du Yukon qui devra attendre une autre fois.
L'écrivain était l'invité de Voyage Yukon. Comme toujours, ses opinions sont les siennes. Pour plus de photos du Yukon, suivez-la sur Instagram @where.to.lady
