Você é Griswold o suficiente? Uma viagem estranha e maluca pelo sudoeste americano

Saindo de Las Vegas, nosso carro alugado Chevy branco correndo para o leste em direção às montanhas vermelhas de Utah, meu marido Blake toca “The Devil Went Down to Georgia” e começa a cantar e dançar banjo.

"O que é isto?" nossa filha adolescente Avery geme do banco de trás. “Por que estamos ouvindo isso?”

Isso me lembra aquela cena no original National Lampoon's Vacation, quando Clark e Ellen Griswold tentam fazer seus filhos cantarem junto com “Jimmy Crack Corn” enquanto eles partem de Chicago no caminhão da família – com destino a Wally World – mas Russ e Audrey em fones de ouvido e exploda The Ramones em vez disso.

Tweens e adolescentes são de fato uma espécie diferente.

Mas durante a próxima semana, enquanto o cenário marciano de morros em ruínas e mesas listradas de laranja rola a caminho de alguns dos melhores parques e maravilhas geológicas do sudoeste dos EUA, tentaremos preencher a lacuna de gerações submetendo Avery e seu irmão mais novo Bennett ao “TNT” do AC/DC, parte do sermão apaixonado de um pregador de rádio (porque, América), e algumas canções country sobre cachorros mortos e corações trapaceiros.

Tornou-se nosso plano para uma viagem em família: compartilhar um carro pequeno por grandes distâncias com estações de rádio limitadas e esperar que todos ainda estejam falando quando chegarmos ao destino. Até agora, funcionou, especialmente se mantivermos o mantra de Clark Griswold em mente: “Chegar lá é metade da diversão!”

Um 'momento uau' em Horseshoe Bend perto de Page, Arizona. Foto de Blake Ford

Também funciona porque somos uma família de viagem de coração - adoramos a liberdade de fazer sempre que quisermos, como quando uma cabeça verde de 14 pés de altura em estilo tiki irrompe ao longo da Rota 66 perto de Kingman, Arizona Nós simplesmente temos que parar para uma sessão de fotos com Giganticus Headicus. E embora estivéssemos no limite de dirigir duas horas fora do nosso caminho para visitar a cratera do meteoro do Arizona, somos Griswold o suficiente para espremer o máximo que pudermos em sete dias, mesmo quando as queixas das crianças evoluem da música para marchas forçadas (também conhecidas como caminhadas que envolvem um ganho de elevação). Geralmente ignoramos seus apelos e seguimos em frente, como quando saímos do carro em Horseshoe Bend e seguimos uma fila de turistas morro acima para ver onde o rio Colorado faz uma impressionante inversão de marcha nos arredores de Page, Arizona.

Em Giganticus Headicus na Rota 66 – apenas mais uma atração à beira da estrada. Foto por Blake Ford

À medida que as luzes de néon de Vegas dão lugar à paleta natural de laranja e verde do deserto, exploraremos Parque Nacional de Zion em Utah, navegue pelas curvas claustrofóbicas do Antelope Canyon no Arizona, passeie de caiaque no Lago Powell e pegue um trem de passageiros até o Grand Canyon antes de terminar a viagem na Rota 66, a mais Griswoldy das estradas com sua “porcaria nostálgica de viagem turística” (de acordo com nosso motorista de transporte do Grand Canyon) - tudo sem bater o carro, matar um cachorro ou amarrar um morto em relação ao topo do Chevy.

Dentro do Lower Antelope Canyon. Foto cedida por Blake Ford

“Isso nunca parece real para mim”, diz Andrea, nosso guia navajo com a Dixie Ellis' Lower Antelope Canyon Tours, enquanto percorremos este espetacular desfiladeiro onde o arenito elevado foi esculpido por inundações repentinas durante eras de estações chuvosas . A caminhada de meio quilômetro parece um sonho – ficamos boquiabertos com o céu azul espreitando entre paredes de arenito laranja que parecem fluir em direção ao chão em espirais preguiçosas; arte de areia criada por milênios de erosão hídrica.

Escada íngreme para fora do Lower Antelope Canyon. Foto por Lisa Kadane

Como o acesso ao canyon inferior é difícil (entrada e saída exigem descer e depois subir escadas de metal íngremes), essa maravilha natural permaneceu um segredo relativo até as mídias sociais; agora, cerca de 3,000 pessoas por dia passam por suas paredes, mas grupos guiados de 12 são escalonados para que todos tenham a chance de se sentir sozinhos neste lugar especial.

Após o passeio, dirigimos uma curta distância e nos encontramos com Joe Lapekas, proprietário da Lake Powell Paddleboards. Ele nos leva em uma viagem de caiaque de duas horas até onde Antelope Canyon deságua no Lago Powell, um reservatório artificial e área de recreação. Da água, as paredes do penhasco laranja e branco-acinzentado parecem quase cortadas à máquina, seus trechos inferiores incrustados com as conchas de mexilhões quagga invasores. Eu aprecio o tempo de silêncio no lago calmo até que Avery rema e endurece minha calma cantando a letra de um jingle de desenho animado irritante. Sim, até as crianças cronometram seus momentos de Griswold para obter o máximo impacto.

Caiaque no Lago Powell com Lake Powell Paddleboards. Foto por Lisa Kadane

Voltamos à estrada aberta e apontamos o hatchback para Williams, onde embarcaremos na Grand Canyon Railway no dia seguinte. Eu tento apreciar a paisagem de coiotes e roadrunners, mas Bennett interrompe a cada poucos minutos para perguntar: "Já estamos no hotel?" Se a parte favorita do dia de Avery é ir ao Instagram quando finalmente nos reunimos com o wifi, a de Bennett é o momento em que descemos à piscina e banheira de hidromassagem do hotel.

Fico feliz em deixar o carro para o luxo comparativo do trem na manhã seguinte. Embarcamos em frente ao Grand Canyon Railway Hotel e desfrutamos de muffins, café fresco (pais) e infinitas recargas de suco (crianças), juntamente com serenatas de um cowboy cantando, enquanto o trem segue para o norte.

Blake Ford e a filha Avery fazem uma pose lendo o Territorial Times a bordo da Grand Canyon Railway. Foto por Lisa Kadane

O serviço de trem para o Grand Canyon começou em 1901 e o passeio foi uma grande melhoria em relação a uma carruagem acidentada de oito horas. O trem parou de funcionar completamente em 1969, morto pelo sucesso do automóvel e da viagem da família (ironicamente), mas voltou a ser uma atração turística na década de 1980. É uma maneira muito retroativa de chegar ao Grand Canyon e tentamos evocar o que aqueles primeiros turistas teriam sentido ao chegar aqui e olhar quase uma milha para o rio Colorado lá embaixo.

Neste ponto da viagem, intensificamos as marchas forçadas. Primeiro, descemos pelo desfiladeiro ao longo da Trilha do Anjo Brilhante, onde Avery desenvolve uma misteriosa 'doença na perna' que a impede de descer mais, e Bennett segura minha mão com tanta força na subida de volta que é como se eu o estivesse arrastando de volta. .

Então, Blake, um geólogo, nos conduz ao longo da borda do cânion na Geology Trail, certificando-se de parar em cada sinal interpretativo para absorver as minúcias da rocha enquanto as crianças e eu nos amontoamos contra o vento (no Arizona em novembro é frio!).

Blake Ford e a filha Avery apreciam a vastidão do Grand Canyon. Foto por Lisa Kadane

Cada ponto de vista é uma visão quase grandiosa demais para ser apreciada. Nossa anfitriã na viagem de trem de volta a Williams resume bem citando Vicki Corona: “A vida não é medida pela quantidade de respirações que respiramos, mas pelos tirar o fôlego."

Esse sentimento soa verdadeiro quando terminamos a viagem dirigindo pela Rota 66 de Williams a Kingman, Arizona, e de volta ao brilho de Las Vegas. O destaque de nossa semana fora não foram as reuniões diárias de wi-fi ou banho de banheira de hidromassagem - até as crianças concordam que foram os momentos de uau que a natureza nos trouxe, sejam vistos do fundo de um desfiladeiro ou pela janela de um carro. Acontece que chegar lá é metade da diversão.

Luz da noite no Grand Canyon. Foto cedida por Blake Ford