Meu marido, Adán, não tinha certeza se queria visitar a Colômbia, mas durante toda a minha gravidez, insisti para que ele concordasse com a viagem. Finalmente, eu estava em trabalho de parto e, entre crises de contrações excruciantes, ele apertou minha mão: “Acabe com isso”, disse ele, “e iremos para a Colômbia. Nós vamos comprar esmeraldas para você.”
Este anel vem do Emerald Trade Center de Bogotá, um ótimo lugar para comprar esmeraldas. Foto Adán Cano Cabrera
Oito meses depois eu estava pousando em Bogotá junto com Adán e nossa filhinha, Alexandra. Era sua primeira viagem.
Bogotá está situada nos Andes. Foto Adán Cano Cabrera
Adán é do México, e a maior parte de sua família ainda mora lá. Sua mãe e irmã nunca tinham conhecido Alexandra antes, então eles voaram para Bogotá para passar férias conosco. Enquanto passamos a maior parte do tempo na capital, também passamos quatro dias em Cartagena, uma cidade colonial no litoral com status de Patrimônio Mundial da UNESCO. Nos dois locais, ficamos em fabulosas propriedades do Airbnb.
A primeira coisa que eu precisava entender sobre a Colômbia é que eu teria que deixar de lado minhas ansiedades de primeiro mundo sobre segurança infantil. Trouxemos a volumosa cadeirinha de carro de Alexandra pensando que poderíamos usá-la. Rapidamente descobri, no entanto, que os cintos de segurança nos táxis colombianos não tinham o recurso de travamento que me permitiria prendê-lo. Alexandra acabou cavalgando no meu colo e, embora isso me desse palpitações no coração, ela adorou. Eu a embalei e cantei suas músicas quando estávamos presos no trânsito, e quando corríamos pelas ruas – janelas abaixadas, vento em seu cabelo – ela apreciava a vista.
Cartagena é conhecida por suas construções coloniais com varandas. Foto Adán Cano Cabrera
Foi para uma praia fora de Cartagena que me levou aos meus limites de segurança. Nosso taxista — pai de oito filhos! — recomendou que fôssemos de lancha para uma área que, segundo ele, tinha comida melhor. Eu expressei preocupação por não ter um colete salva-vidas para Alexandra, e ele me garantiu que era uma viagem curta e que ficaríamos perto da costa. Talvez tenha sido um passeio rápido, mas não parecia, e definitivamente não ficamos perto da costa. Agarrei-me a Alexandra e planejei minha estratégia caso o barco afundasse. Enquanto isso, Alexandra não se incomodava com as ondas esburacadas e o jato de água quente.
Entre as várias estreias que Alexandra teve na Colômbia, experimentar novos tipos de comida foi a mais prazerosa. Muita comida também era nova para mim, então descobri a emoção especial de experimentar sabores frescos ao lado de minha filha.
A Colômbia é um paraíso para os amantes de frutas. A meu ver, cocos e bananas-da-terra estão no coração da culinária do país. As bananas-da-terra fritas duas vezes são os onipresentes patacones, que são um aperitivo crocante ou a base de uma pizza incomum, mas as bananas-da-terra chegam à mesa colombiana em muitas outras formas também. Eu particularmente adorei, junto com pedaços de batata e mandioca, em tigelas caseiras de canja de galinha chamadas sancocho.
A poeticamente chamada Sinfonia de Coco (Sinfonía de Coco) na Pastelería Mila em Cartagena. Foto Adán Cano Cabrera
Arroz con coco é arroz branco cozido em leite de coco salgado – um acompanhamento típico para peixes. O próprio peixe também é cozido em leite de coco, o que me lembra certos pratos tailandeses e indianos menos o curry. E depois há a versão sonhadora colombiana do flan que usa leite de coco como base, em vez de leite de vaca.
Quanto a outras frutas, há mangostão, graviola, goiaba, feijoa, pitaia, lulo e muito mais. Comemos essa recompensa fatiada, em cubos e inteira, depois bebemos em uma seleção infinita de sucos frescos e águas com infusão de frutas. Alexandra, apesar da minha proibição de suco, era atraída pelos copos altos e coloridos e seu pai tomava seus goles em quase todas as refeições.
E o que seria da Colômbia sem café? Todos os dias, pelo menos uma vez, visitávamos um café. Em Cartagena, onde sempre procurávamos fugir do calor, bebíamos gelado. Na temperada Bogotá, preferimos quente. Certa vez, quando estávamos em um Juan Valdez Café em um bairro chique de Bogotá, Alexandra começou a piscar seu sorriso sedutor para um homem na mesa ao lado. Ele também gostou dela, e eles tiveram uma troca animada. Logo descobrimos que ele era uma estrela de novela colombiana, o que levou minha cunhada a gracejar que Alexandra claramente tinha bom gosto para homens.
Além de nos demorarmos nos cafés, fizemos questão de ver os pontos turísticos. Em Cartagena, gostamos mais do nosso passeio ao pôr do sol ao longo da parede que circunda a parte antiga da cidade. Foi originalmente construído para impedir a entrada de piratas, mas agora esta parede é toda sobre romance. Havia casais jovens se beijando e de mãos dadas em todos os lugares.
A autora e o marido juntam-se aos cariocas na aventura romântica nas muralhas de Cartagena. Foto Adán Cano Cabrera
Em Bogotá e arredores, os destaques incluíram o carrinho de passeio de Alexandra pelo Museo Botero, o Museo del Oro e a Catedral de Sal de Zipaquirá. O Museo Botero é um museu choc-o-bloc com as figuras gordinhas e coloridas do artista colombiano Fernando Botero, enquanto o Museo del Oro é especializado em todas as coisas douradas e brilhantes de todos os cantos do país pré-colonial. Sua peça mais célebre é a Balsa de Ouro Muisca, que está ligada às muitas variações da lenda do El Dorado.
A Catedral do Sal, inaugurada em 1952, é dedicada a Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos mineiros. Foto Adán Cano Cabrera
A Catedral de Sal de Zipaquirá é uma igreja em funcionamento localizada no subsolo, dentro dos túneis de uma mina de sal. O altar da igreja e a Via Sacra estão em harmonia ultramoderna com o ambiente estranho e espartano, e tudo está silenciosamente iluminado com luzes coloridas. Por acaso estávamos lá para a missa e, depois, nos dirigimos ao altar onde o padre abençoou Alexandra. Embora eu me incline para o agnosticismo e sua bênção tenha sido rápida, achei comovente. Isso me lembrou o quanto tentamos ter nossa garotinha e a sorte que tivemos de tê-la.
Antes de se tornarem locais de peregrinação católica, tanto o Morro de Guadalupe (na foto) quanto Monserrate eram sagrados para os indígenas. Foto Adán Cano Cabrera
No final da tarde do nosso último dia na Colômbia, pegamos um funicular até o topo de Monserrate, uma montanha que guarda Bogotá. Esperávamos que fosse um dia claro, dando-nos uma visão perfeita da paisagem urbana, mas em vez disso, havia um manto de névoa branca e espessa. Para piorar a situação, a igreja no topo da montanha estava fechada, então tudo o que podíamos fazer era passear pelo terreno. Fiquei desapontado até que - no meio do passeio - decidi que o nevoeiro e a igreja trancada não importavam. Na verdade, eles eram perfeitos. Estávamos empoleirados no topo de uma cidade de cerca de dez milhões de pessoas, e era calmo, pacífico. As Vias Sacras eram representadas com estátuas e flora, e a bruma conferia-lhes uma certa gravidade especial. Através do nevoeiro, podíamos ver outra montanha, o Monte Guadalupe, e sua distante estátua da Virgem brilhava dramaticamente.
No dia seguinte, estávamos em um avião voltando para o Canadá com Alexandra no meu colo e brincos de esmeralda brilhando em minhas orelhas.
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