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Colômbia, Esmeraldas e uma Mãe 8 Filha antiga

Meu marido, Adán, não tinha certeza se queria visitar a Colômbia, mas durante toda a minha gravidez pedi-lhe que concordasse com a viagem. Finalmente, eu estava em trabalho de parto e entre as crises de contrações excruciantes, ele apertou minha mão, "passar por isso", disse ele, "e vamos para a Colômbia. Nós compraremos suas esmeraldas.

Este anel vem do Emerald Trade Center de Bogotá, um ótimo lugar para comprar esmeraldas. Foto Andrea Miller

Este anel vem do Emerald Trade Center de Bogotá, um ótimo lugar para comprar esmeraldas. Foto Adán Cano Cabrera

Oito meses depois, eu estava tocando em Bogotá junto com Adán e nossa pequena filha, Alexandra. Foi sua primeira viagem.

Bogotá está aninhada nos Andes. Foto Andrea Miller

Bogotá está aninhada nos Andes. Foto Adán Cano Cabrera

Adán é do México e a maioria de sua família ainda mora lá. Sua mãe e sua irmã nunca haviam conhecido Alexandra antes, então voaram para Bogotá para passar as férias conosco. Enquanto passávamos a maior parte do tempo na capital, também desfrutamos de quatro dias em Cartagena, uma cidade colonial na costa com status de Patrimônio Mundial da UNESCO. Nos dois locais, ficamos em fabulosas propriedades Airbnb.

A primeira coisa que eu precisava entender sobre a Colômbia é que eu teria que deixar de lado minhas ansiedades do primeiro mundo sobre a segurança infantil. Nós trouxemos o assento de carro volumoso de Alexandra pensando que poderíamos usá-lo. Entretanto, descobri rapidamente que os cintos de segurança nos táxis colombianos não possuíam o recurso de bloqueio que me permitiria protegê-lo. Alexandra acabou andando no meu colo e, apesar disso, isso me deu palpitações cardíacas, ela adorou. Eu a acordei e cantei suas músicas quando estávamos presas no trânsito, e quando passamos pelas ruas - janelas para baixo, vento no cabelo - ela apreciava as vistas.

Cartagena é conhecida pelos seus edifícios coloniais com varandas

Cartagena é conhecida por seus edifícios coloniais com varandas. Foto Adán Cano Cabrera

Estava a uma praia fora de Cartagena que me levou aos meus limites conscientes da segurança. Nosso motorista de táxi - um pai de oito! - recomendamos que iremos de lancha a uma área que, segundo ele, tivesse comida melhor. Eu expressei preocupações sobre não ter um colete salva-vidas para Alexandra, e ele me assegurou que era uma curta viagem e que ficássemos perto da costa. Talvez fosse um passeio rápido, mas não sentia vontade, e definitivamente não ficamos perto da costa. Eu me agarrava a Alexandra e planejei minha estratégia no caso de o barco afundar. Enquanto isso, Alexandra era impertérmica pelas ondas acidentadas e pelo vapor quente de água.

Entre os vários primeiros que Alexandra teve na Colômbia, tentar novos tipos de alimentos foi o mais prazeroso. Muita comida era nova para mim também, então descobri a emoção especial de experimentar sabores frescos ao lado da minha filha.

A Colômbia é um paraíso para amantes da fruta. Como eu vejo, os cocos e os plátanos estão no coração da cozinha do país. Plátanos duas vezes fritos são os patacones onipresentes, que fazem um aperitivo crocante ou a base para uma pizza incomum, mas os bananas também se dirigem para a mesa colombiana em muitas outras formas. Eu particularmente adorei, juntamente com pedaços de batata e mandioca, em tigelas caseiras de sopa de frango chamado sancocho.

A poética denominada Sinfonía de Coco na Pastelería Mila em Cartagena. Foto Adán Cano Cabrera

Arroz con coco é arroz branco cozido em leite de coco salgado - um prato típico para peixe. O peixe em si também é cozido em leite de coco, o que me lembra certos pratos tailandeses e indianos menos o curry. E então, há a versão colombiana de flan que usa o leite de coco como base e não o leite de vaca.

Quanto a outras frutas, há mangostão, soursop, goiaba, feijoa, fruta de dragão, lulo e muito mais. Nós comemos essa recompensa cortada em fatias, cortadas em cubos e inteiras, bebemos uma variedade infinita de sucos frescos e águas infestadas de frutas. Alexandra, apesar da proibição de suco, foi atraída para as copas coloridas e seu pai sorriu com quase todas as refeições.

E o que seria a Colômbia sem café? Todos os dias, pelo menos uma vez, visitávamos uma cafeteria. Em Cartagena, onde sempre procuramos escapar do calor, bebemos gelado. Em Bogotá temperado, nós preferimos o calor. Uma vez, quando estávamos em um Juan Valdez Café em um bairro de Bogotá, Alexandra começou a piscar o sorriso gummy de um homem na mesa ao lado. Ele também gostou dela e eles tiveram uma troca animada. Logo descobrimos que ele era uma estrela de telenovela colombiana, o que levou a minha cunhada a convencer que Alexandra claramente tivesse bom gosto nos homens.

Além de permanecer nos cafés, nós nos certificamos de ver os pontos turísticos. Em Cartagena, gostamos mais do nosso passeio ao lado do sol ao longo da parede que toca a parte antiga da cidade. Foi construído originalmente para manter os piratas, mas agora esse muro é tudo sobre o romance. Havia jovens casais se beijando e de mãos dadas em todos os lugares.

O autor e o marido dela se juntam aos moradores no romântico nas paredes de Cartagena. Foto Andrea Miller

O autor e o marido dela se juntam aos moradores no romântico nas paredes de Cartagena. Foto Adán Cano Cabrera

Em Bogotá e os arredores, os destaques incluíram o carrinho de passeio de Alexandra pelo Museo Botero, o Museo del Oro e a Catedral de Sal de Zipaquirá. O Museo Botero é um museu choc-o-bloc com as carnudas figuras coloridas do artista colombiano Fernando Botero, enquanto o Museo del Oro se especializa em todas as coisas de ouro e glittery de todos os cantos do país pré-colonial. A peça mais famosa é o Muisca Golden Raft, que está conectado às muitas variações da lenda de El Dorado.

A Catedral de Sal, inaugurada em 1952, é dedicada a Nossa Senhora do Rosário, Patrona dos mineiros. Foto Andrea Miller

A Catedral de Sal, inaugurada em 1952, é dedicada a Nossa Senhora do Rosário, Patrona dos mineiros. Foto Adán Cano Cabrera

A Catedral de Sal de Zipaquirá é uma igreja funcional situada no fundo do solo dentro dos túneis de uma mina de sal. O altar da igreja e as Estações da Cruz estão em harmonia ultramoderna com o ambiente estranho e espartano, e tudo está silencioso com luzes coloridas. Nós ficamos lá para a Missa, e depois nos dirigimos para o altar onde o padre abençoou Alexandra. Embora eu me incline em direção ao agnosticismo e sua benção foi rápida, eu achei que era tocante. Isso me lembrou o quanto tínhamos tentado ter a nossa pequena menina e a sorte de a ter.

Antes de se tornarem locais de peregrinação católica, ambos Guadalupe Hill (foto aqui) e Monserrate eram sagrados para os indígenas. Foto Andrea Miller

Antes de se tornarem locais de peregrinação católica, ambos Guadalupe Hill (foto aqui) e Monserrate eram sagrados para os indígenas. Foto Adán Cano Cabrera

No final da tarde, no nosso último dia na Colômbia, tomamos um funicular no topo de Monserrate, uma montanha que fica de guarda sobre Bogotá. Esperávamos que fosse um dia claro, dando-nos uma visão perfeita da paisagem urbana, mas, em vez disso, havia uma manta de névoa branca e espessa. Para piorar as coisas, a igreja no topo da montanha estava fechada, então tudo o que podíamos fazer era visitar os terrenos. Fiquei desapontado até a metade do passeio, decidi que o nevoeiro e a igreja fechada não importavam. Na verdade, eles eram perfeitos. Estávamos perched em cima de uma cidade de cerca de dez milhões de pessoas, e era silencioso, pacífico. As Estações da Cruz foram retratadas com estátuas e flora, e a névoa lhes emprestou uma certa gravita especial. Através do nevoeiro, pudemos ver outra montanha, Guadalupe Hill, e sua estátua distante da Virgem brilhava dramaticamente.

No dia seguinte, estávamos em um avião voltando para o Canadá com Alexandra no meu colo e espetáculos de esmeraldas brilhando em meus ouvidos.



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