Contos de Yukon de Whitehorse e Dawson

Crescendo em Winnipeg, eu sabia que estava com frio, e eu odiava isso. Mas eu era fascinado por histórias de pessoas que prosperaram no Yukon, dos livros de Pierre Berton sobre a corrida do ouro de Klondike à corrida de Jack London. The Call of the Wild. Eu até memorizei o poema de Robert Service A cremação de Sam McGee. Então, quando eu tive a chance de visitar Whitehorse e Dawson neste verão, eu arrumei minhas malas mais rápido do que uma corrida do ouro Stampeder. E assim como eles, descobri que o Yukon era mais do que eu esperava.

Bustos de bronze de celebridades famosas como Pierre Berton alinham a rua em Whitehorse - foto Debra Smith

Bustos de bronze de celebridades famosas como Pierre Berton alinham-se nas ruas de Whitehorse - foto Debra Smith

O Yukon, pelos números

O Klondike Gold Rush começou em julho 10, 1897, quando as notícias finalmente chegaram a San Francisco que o ouro tinha sido descoberto no ano anterior em Bonanza Creek. Um milhão de homens desesperados juraram que fariam a viagem para o norte para escapar da depressão que esmagava a economia americana. Cem mil começaram, mas apenas trinta mil chegaram aos campos de ouro de Dawson e apenas um décimo dos que chegaram lá a tempo de fazer uma reivindicação que valeu a pena.

 

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Whitehorse é nomeado para as corredeiras em Miles Canyon, onde o rio Yukon espuma como as manes de cavalos de carga. Em seu caminho para Dawson de barco, algumas pessoas perderam todas as suas posses e outras perderam suas vidas na água em espiral. Hoje há uma ponte suspensa de madeira do outro lado do rio e passeios gratuitos de duas horas a pé duas vezes por dia (terça a sábado) durante os meses de verão liderados pelo Sociedade de Conservação Yukon.

Still Standing

Whitehorse é cheio de surpresas, como murais escondidos nas ruas secundárias - foto por Debra Smith

Whitehorse é cheia de surpresas, como murais escondidos nas ruas secundárias - foto de Debra Smith

Whitehorse é uma cidade próspera e a capital do Yukon. Os 25,000 residentes têm muito orgulho da herança de sua cidade e seu espírito comunitário é inspirador. Os quadros de avisos ao redor da cidade são duas camadas profundas de anúncios de shows, caminhadas pela natureza, contagem anual de morcegos, triatlos e assim por diante.

No Museu MacBride da História de Yukon, Conheci a diretora executiva Patricia Cunning. Ela está determinada a mostrar o melhor de Whitehorse para o mundo, como fez para o príncipe William e Kate Middleton quando eles a visitaram em 2016. O edifício de última geração envolve o escritório telegráfico original da cidade de 1900, que agora é uma exposição de telecomunicações . Você pode dar uma olhada na cabana do verdadeiro Sam McGee, aprender sobre a construção da Rodovia do Alasca e as crianças podem brincar de se fantasiar com casacos de búfalo e chapéus de penas na Sala Discovery. Há uma coleção impressionante de taxidermia na Galeria Yukon Mammals & Birds e novas áreas, como um salão recriado, estão sendo abertas à medida que se enchem de aquisições. Cunning está atualmente à procura da incrustação de madeira de um cavalo que enfeitou o piso do salão de baile do Whitehorse Hotel. Em um lugar onde os materiais são escassos, quase tudo, incluindo paredes, janelas e pisos de quartos de hotel, foram reciclados, então há uma boa chance de que apareça. Ela espalha a palavra nas apresentações mensais dos palestrantes e nos passeios a pé. “Levante os tapetes”, ela diz, “pode ser na sua casa”.

 

O novo Museu MacBride do Yukon abriga o primeiro escritório telegráfico da cidade Um pedaço gigante de cobre fica na esquina - foto de Debra Smith

O novo Museu MacBride do Yukon abriga o primeiro escritório telegráfico da cidade. Um pedaço gigante de cobre está sentado na esquina - foto de Debra Smith

 

Bem em frente ao museu fica a North End Gallery. Eles carregam uma variedade tentadora de obras de arte de qualidade e artesanato criados por artistas locais. Depois de pegar um par de brincos em forma de corvos (aqueles enormes e inteligentes melros estão por toda parte no Yukon), parei no pátio do Baked Café, na esquina, para um café com leite e um muffin de blueberry. Então chegou a hora de embarcar no carrinho de madeira 1925 restaurado que passa ao lado do rio Yukon, a caminho do local histórico nacional de um navio de popa, o SS Klondike. Esses enormes barcos eram uma tábua de salvação durante a corrida do ouro antes que as ferrovias chegassem. Os guias do Parks Canada oferecem passeios gratuitos durante o dia e não podem perder o documentário com imagens de arquivo na barraca perto do barco no Rotary Park.

 

O SS Klondike, um dos enormes barcos da era da corrida do ouro usados ​​para transportar mercadorias até o 1950 - foto Debra Smith

O SS Klondike, um dos enormes barcos fluviais da era da corrida do ouro usado para transportar mercadorias até os anos 1950 - foto Debra Smith

 

Rolando pelo rio

Na época em que uma linha férrea que corria ao norte de Skagway e ao sul de Whitehorse se encontrava na cidade de Carcross em 1900, a corrida do ouro quase havia terminado. Como um “flash in a pan”, foi feito, e os garimpeiros estavam caçando ouro no Alasca. o White Pass e Yukon Route Railway Ainda existe, e eu passei uma hora agradável em Carcross antes de embarcar conversando com alguns artesãos locais perto da estação.

Richard Beaudoir, dono do The Maple Rush, envelhece xarope de bordo de Quebec em barris de uísque para produzir um saboroso xarope de ouro. “As pessoas precisam saber que o xarope de bordo vem em muitas variedades, como o bom vinho”, ele me disse, “mas você só encontrará este no Yukon”. A designer de jóias Shelley MacDonald fez a notícia quando Kate Middleton visitou Carcross em 2016 e comprou um par de brincos dela, feitos na forma de uma faca Inuit tradicional. Os últimos designs de MacDonald são pulseiras feitas de prata, latão, pele de vison e pele de castor. Eles participaram da passarela em Londres, a semana de moda da Inglaterra. “As pessoas que se aproximaram de mim nem sabiam que Kate estava aqui”, ela disse, “não sei qual de nós ficou mais surpresa”.

 

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Quando o apito soou, eu estava a bordo de uma histórica ferrovia WP&Y de 43 lugares com assento de madeira com destino a Skagway, Alasca, na mesma rota usada pelos Stampeders. Eu iria desembarcar em Fraser, BC e voltar para Whitehorse, mas existem muitas outras opções para caminhantes e excursionistas na linha. O céu estava cinza e os topos das montanhas cobertas de abetos estavam envoltos em nuvens enquanto passávamos pelas ondas coloridas de mercúrio do Lago Bennett, passando por uma cabana ocasional e pelos restos verdes desmoronados de cabanas de madeira. Houve uma parada de 45 minutos em Bennett, tempo suficiente para passar correndo pelo museu e caminhar até o topo da colina ao longo de um caminho de areia e se gabar de ter pisado na Trilha Chilkoot. Frigideiras de ferro enferrujadas, fogões e barras indefinidas de metal retorcido ainda estavam onde foram descartados há mais de 100 anos. No Lago Bennet, homens e mulheres que cruzaram a trilha íngreme e coberta de neve de Chilkoot, repetidas vezes, para transportar uma tonelada obrigatória de suprimentos em suas costas, juntaram-se aos que haviam cruzado por White Pass usando cavalos e bois. Pessoas de todas as classes sociais, de todo o mundo, a maioria das quais nunca tinha construído um barco, formaram uma flotilha para flutuar para o norte até Dawson. Tudo que eu precisava fazer era pegar a rodovia Klondike.

Lago Bennett, onde mais de 7000 Stampeders começaram a flutuar pelo rio Fraser até Dawson - foto de Debra Smith

Lago Bennett, onde mais de 7000 Stampeders começaram a flutuar no rio Fraser até Dawson - foto de Debra Smith

Dia em Dawson

Eu não estava preparado para a onda de calor em Dawson. As temperaturas chegaram a 30 graus e o ar condicionado é uma raridade nesta cidade, junto com porões, calçadas e elevadores, tudo devido aos invernos de menos 50 graus Celsius e um solo feito de permafrost. O constante congelamento e descongelamento do solo agita os edifícios em câmera lenta. Assim, as calçadas são feitas de tábuas e os prédios são elevados e abaixados por macacos de carros na primavera. Exceto por West Dawson, que está completamente fora da rede elétrica, sem eletricidade ou água corrente ou (horrores!) Internet de congelamento a fragmentação, a vida em Dawson é um assunto da comunidade. Em julho, são 19 horas de luz do dia, em média, e todas as pessoas aproveitam.

Estes edifícios foram deixados para se inclinar para ensinar os visitantes sobre os perigos do permafrost em Dawson - foto Debra Smith

Esses edifícios foram deixados para ensinar aos visitantes sobre os perigos do permafrost em Dawson - foto Debra Smith

Voltando para casa do Dawson City Music Festival no 11: 00 pm, vi crianças em um playground sob o céu crepuscular, como se estivesse no meio do dia. Crianças estavam alegremente passeando sozinhas por todo o recinto do festival também, enquanto artistas como Old Man Luedacke, Skye Wallace e Elliott Brood subiram ao palco, mas se, como é dito, é preciso uma aldeia para criar uma criança, Dawson (população, 1,375 ) é um exemplo perfeito daquela aldeia e as crianças nunca estiveram longe de um rosto amigável.

Crianças pais e filhotes desfrutando de um sorvete em um dia quente em Dawson - foto Debra Smith

Crianças, pais e filhotes tomando sorvete em um dia muito quente em Dawson - foto Debra Smith

Dawson tem 24 edifícios que compõem o Complexo Histórico e o Sítio Histórico Nacional, mas, na realidade, toda a cidade parece o cenário de um filme de faroeste. Os passeios a pé do Parks Canada são tão bons que participei de três deles. No Bank of British North America, descobri que o ouro é mais pesado do que eu jamais imaginei e desejei estar de volta no tempo no Red Feather Saloon, o primeiro bar canadense ocidental com luz elétrica. Eu teria gostado de um coquetel da virada do século, sem o dedo do pé embalsamado. O hotel do centro em Dawson é famosa por seu ritual de "cocktail toe sour" e sim, é um verdadeiro dedo do pé.

O Klondike Institute of Art & Culture teve uma exposição da internacionalmente conhecida artista Emily Jan que era misteriosa e bela e digna de qualquer grande galeria. O Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, o cassino mais antigo do Canadá, levou a dança can-can a um nível totalmente diferente, bastante moderno, para o show noturno. O jantar foi outra agradável surpresa em Dawson, com vários restaurantes excelentes. Eu recomendo The Drunken Goat Taverna para cordeiro e Sourdough Joe's Restaurant para pratos de peixe pendentes.

Havia um verdadeiro Sam McGee e sua cabana fica no MacBride Museum - foto de Debra Smith

Havia um Sam McGee real e sua cabana está no Museu MacBride - foto de Debra Smith

Finalmente, tive a chance de ver onde moravam os escritores que alimentaram meu fascínio pelo Yukon. Visitei a modesta casa onde Pierre Berton cresceu (agora é um retiro para escritores administrado pelo Canada Council for the Arts); A cabana de Robert Service (tudo o que uma cabana de madeira deveria ser, com sua varanda ensolarada, fogão barrigudo e escrivaninha bem usada); e metade da cabana de Jack London (a outra metade fica na Califórnia) - mas essa é uma história do Yukon que terá que esperar por outro momento.

O escritor foi um convidado de Viagem Yukon. Como sempre, as opiniões dela são dela. Para mais fotos do Yukon, siga-a no Instagram @ where.to.lady

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