Crescendo em Winnipeg, eu sabia que era frio e odiava. Mas fiquei fascinado com histórias de pessoas que prosperaram no Yukon, dos livros de Pierre Berton sobre a corrida do ouro de Klondike aos livros de Jack London. The Call of the Wild. Eu até memorizei o poema de Robert Service A cremação de Sam McGee. Então, quando tive a chance de visitar Whitehorse e Dawson neste verão, arrumei minhas malas mais rápido do que um Stampeder da corrida do ouro. E assim como eles, descobri que o Yukon era mais do que eu esperava.
Bustos de bronze de celebridades famosas como Pierre Berton revestem a rua em Whitehorse – foto Debra Smith
O Yukon, pelos números
A Corrida do Ouro de Klondike começou em 10 de julho de 1897, quando finalmente chegaram a São Francisco as notícias de que o ouro havia sido descoberto no ano anterior em Bonanza Creek. Um milhão de homens desesperados juraram que fariam a viagem para o norte para escapar da depressão que estava esmagando a economia americana. Cem mil começaram, mas apenas trinta mil chegaram aos campos de ouro de Dawson e apenas um décimo deles chegou a tempo de reivindicar uma reivindicação que valeu a pena.
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Whitehorse é nomeado para as corredeiras em Miles Canyon, onde o rio Yukon espumava como as crinas de cavalos em investida. A caminho de Dawson de barco, algumas pessoas perderam todos os seus pertences e outras perderam a vida na água turbulenta. Hoje há uma ponte suspensa de madeira sobre o rio e passeios a pé gratuitos de duas horas duas vezes por dia (de terça a sábado) durante os meses de verão liderados pelo Sociedade de Conservação de Yukon.
Still Standing
Whitehorse é cheio de surpresas, como murais escondidos nas ruelas – foto de Debra Smith
Whitehorse é uma cidade próspera e a capital do Yukon. Os 25,000 moradores estão muito orgulhosos do patrimônio de sua cidade e seu espírito comunitário é inspirador. Os quadros de avisos ao redor da cidade são duas camadas de anúncios de shows, caminhadas pela natureza, contagem anual de morcegos, triatlos e similares.
No Museu MacBride de História de Yukon, conheci a Diretora Executiva Patricia Cunning. Ela está determinada a mostrar o melhor de Whitehorse para o mundo, como fez para o príncipe William e Kate Middleton quando eles a visitaram em 2016. O edifício de última geração envolve o escritório de telégrafo original da cidade de 1900, que agora é uma exposição de telecomunicações . Você pode dar uma olhada na cabine do verdadeiro Sam McGee, aprender sobre a construção da Alaska Highway e as crianças podem brincar de vestir casacos de búfalo e chapéus de penas na Discovery Room. Há uma coleção impressionante de taxidermia na Galeria Yukon Mammals & Birds e novas áreas, como um salão recriado, estão sendo abertas à medida que se enchem de aquisições. Cunning está atualmente à procura da incrustação de madeira de um cavalo que enfeitou o piso do salão de baile do Whitehorse Hotel. Em um lugar onde os materiais são escassos, quase tudo, incluindo paredes, janelas e pisos de quartos de hotel, foi reciclado, então há uma boa chance de que apareça. Ela espalha a palavra nas apresentações mensais dos palestrantes gratuitos e passeios a pé. “Levante seus tapetes”, ela diz, “pode estar em sua casa”.
O novo Museu MacBride do Yukon abriga o primeiro escritório de telégrafo da cidade Um pedaço gigante de cobre fica na esquina - foto de Debra Smith
Em frente ao museu fica a Galeria North End. Eles carregam uma tentadora variedade de obras de arte e artesanato de qualidade criados por artistas locais. Depois de pegar um par de brincos em forma de corvo (esses melros enormes e inteligentes estão por toda parte no Yukon), parei no pátio do Baked Café na esquina para um café com leite e muffin de mirtilo. Então era hora de embarcar no bonde de madeira restaurado de 1925 que corre ao lado do rio Yukon no meu caminho para visitar o sítio histórico nacional de um sternwheeler, o SS Klondike. Esses enormes barcos foram uma tábua de salvação durante a corrida do ouro antes da chegada das ferrovias. Os guias da Parks Canada oferecem passeios gratuitos durante o dia e não perca o documentário com imagens de arquivo na barraca perto do barco no Rotary Park.
O SS Klondike, um dos enormes barcos fluviais da época da corrida do ouro usados para transportar mercadorias até a década de 1950 – foto Debra Smith
Rolando pelo rio
Quando uma linha férrea que ia para o norte de Skagway e para o sul de Whitehorse se encontrou na cidade de Carcross em 1900, a corrida do ouro estava quase no fim. Como um “flash em uma panela”, foi feito, e os garimpeiros estavam perseguindo ouro no Alasca. o Ferrovia White Pass e Yukon Route ainda existe, e passei uma hora agradável em Carcross antes de embarcar conversando com alguns artesãos locais perto da estação.
Richard Beaudoir, proprietário do The Maple Rush, envelhece o xarope de bordo de Quebec em barris de uísque para produzir um saboroso xarope dourado. “As pessoas precisam saber que o xarope de bordo vem em muitas variedades, como o vinho fino”, ele me disse, “mas você só encontrará este no Yukon”. A designer de joias Shelley MacDonald foi notícia quando Kate Middleton visitou Carcross em 2016 e comprou um par de seus brincos, feitos no formato de uma faca tradicional Inuit. Os designs mais recentes de MacDonald são pulseiras feitas de prata, latão, vison e pele de castor. Eles foram apresentados na passarela da Semana de Moda de Londres, Inglaterra. “As pessoas que se aproximaram de mim nem sabiam que Kate esteve aqui”, disse ela, “não sei qual de nós ficou mais surpresa”.
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Quando o apito soou, eu estava a bordo de uma ferrovia WP&Y histórica de 43 lugares, com assentos de madeira, com destino a Skagway, no Alasca, na mesma rota usada pelos Stampeders. Eu desembarcaria em Fraser, BC e voltaria para Whitehorse, mas há muitas outras opções para caminhantes e excursionistas na linha. O céu estava cinza, e os topos das montanhas cobertas de abetos estavam envoltos em nuvens enquanto corríamos ao longo das ondas cor de mercúrio do Lago Bennett, passando por uma cabana ocasional e os restos verdes e tombados de cabanas de madeira. Houve uma parada de 45 minutos em Bennett, tempo suficiente para passar correndo pelo museu e marchar até o topo da colina por um caminho de areia e ter o direito de se gabar de ter pisado na Trilha Chilkoot. Frigideiras de ferro enferrujadas, fogões e barras indefiníveis de metal retorcido ainda estavam onde foram descartados há mais de 100 anos. Em Bennet Lake, homens e mulheres que haviam atravessado a trilha íngreme e coberta de neve de Chilkoot, repetidas vezes, para transportar uma tonelada de suprimentos obrigatórios nas costas, juntaram-se àqueles que atravessaram o White Pass usando cavalos e bois. Pessoas de todas as classes sociais, de todo o mundo, a maioria das quais nunca havia construído um barco, formaram uma flotilha para flutuar para o norte até Dawson. Tudo o que eu tinha que fazer era pegar a rodovia Klondike.
Bennett Lake, onde mais de 7000 Stampeders começaram a flutuar no rio Fraser até Dawson – foto de Debra Smith
Dia em Dawson
Eu não estava preparado para a onda de calor em Dawson. As temperaturas chegaram a 30 graus e ar condicionado é uma raridade nesta cidade, junto com porões, calçadas e elevadores, tudo devido aos invernos de 50 graus Celsius negativos e um solo feito de permafrost. O constante congelamento e degelo do solo lança prédios em câmera lenta. Assim, as calçadas são feitas de tábuas e os prédios são levantados e abaixados por macacos de carro na primavera. Exceto por West Dawson, que está completamente fora da rede, sem eletricidade ou água corrente ou (horrores!) internet do congelamento ao fim, a vida em Dawson é um assunto da comunidade. Em julho, há 19 horas de luz do dia, em média, e as pessoas fazem uso de todas elas.
Esses prédios foram inclinados para ensinar os visitantes sobre os perigos do permafrost em Dawson – foto Debra Smith
Voltando para casa do Dawson City Music Festival às 11h, avistei crianças em um playground sob o céu crepuscular, como se fosse o meio do dia. As crianças também andavam alegremente sozinhas por todo o recinto do festival, enquanto artistas como Old Man Luedacke, Skye Wallace e Elliott Brood subiram ao palco, mas se, como se diz, é preciso uma aldeia para criar uma criança, Dawson (população, 00 ) é um exemplo perfeito daquela aldeia e as crianças nunca estiveram longe de um rosto amigável.
Pais de crianças e filhotes tomando sorvete em um dia escaldante em Dawson – foto Debra Smith
Dawson tem 24 prédios que compõem o Complexo Histórico e o Sítio Histórico Nacional, mas, na realidade, toda a cidade parece o cenário de um filme de faroeste. Os passeios a pé da Parks Canada são tão bons que eu fui em três deles. No Bank of British North America, descobri que o ouro é mais pesado do que jamais imaginei e desejei estar de volta no tempo no Red Feather Saloon, o primeiro bar do oeste canadense com luzes elétricas. Eu teria apreciado um coquetel da virada do século, menos o dedo do pé embalsamado. O Hotel Centro em Dawson é famoso por seu ritual “sour toe cocktail” e sim, é um dedo do pé real.
O Klondike Institute of Art & Culture teve uma exposição da artista internacionalmente conhecida Emily Jan que era misteriosa e bela e digna de qualquer grande galeria. O Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, o cassino mais antigo do Canadá, levou a dança can-can a um nível totalmente diferente, bastante moderno, para o show noturno. Jantar foi outra agradável surpresa em Dawson com uma série de excelentes restaurantes. Eu recomendaria o Drunken Goat Taverna para cordeiro e Sourdough Joe's Restaurant para pratos de peixe excepcionais.
Houve um verdadeiro Sam McGee e sua cabine está no Museu MacBride – foto de Debra Smith
Finalmente, tive a chance de ver onde moravam os escritores que alimentaram meu fascínio pelo Yukon. Visitei a modesta casa onde Pierre Berton cresceu (agora é um retiro para escritores administrado pelo Canada Council for the Arts); a cabana de Robert Service (tudo o que uma cabana de madeira deveria ser, com sua varanda ensolarada, fogão barrigudo e escrivaninha bem usada); e metade da cabana de Jack London (a outra metade fica na Califórnia) – mas essa é uma história de Yukon que terá que esperar outra hora.
O escritor foi convidado de Viagem Yukon. Como sempre, suas opiniões são suas. Para mais fotografias do Yukon, siga-a no Instagram @where.to.lady
