Выезжая из Лас-Вегаса, мы едем на восток в сторону красных гор Юты, на нашем белом арендованном автомобиле «Шевроле». Мой муж Блейк включает «Дьявол спустился в Джорджию» и начинает петь и играть на банджо.

"Что это?" наша дочь-подросток Эйвери стонет с заднего сиденья. «Зачем мы вообще это слушаем?»

Это напоминает мне ту сцену из оригинального «Каникулы Национального Пасквиля», когда Кларк и Эллен Грисволд пытаются заставить своих детей подпевать «Джимми Крэк Корн», когда они уезжают из Чикаго в семейном фургоне, направляясь в Уолли Уорлд, но Расс и Одри поставили в наушниках и вместо этого включи The Ramones.

Подростки и подростки — это действительно разные виды.

Но в течение следующей недели, пока марсианские пейзажи осыпающихся холмов и плато с оранжевыми полосами проносятся по пути к некоторым из лучших парков юго-запада США и геологическим чудесам, мы попытаемся преодолеть разрыв между поколениями, подвергнув Эйвери и ее младшего брата Беннета на «TNT» AC/DC, часть страстной проповеди радиопроповедника (потому что Америка) и несколько песен в стиле кантри о дохлых собаках и обманывающих сердцах.

Это стало нашим планом семейного путешествия: делить небольшой автомобиль на большие расстояния с ограниченным количеством радиостанций и надеяться, что все будут говорить, когда мы прибудем в пункт назначения. До сих пор это работало, особенно если мы помним мантру Кларка Грисволда: «Добраться туда — половина удовольствия!»

«Вау-момент» в Хорсшу-Бенд недалеко от Пейджа, Аризона. Фото Блейка Форда.

«Вау-момент» в Хорсшу-Бенд недалеко от Пейджа, штат Аризона. Фото Блейка Форда.

Это также работает, потому что в глубине души мы являемся семьей, путешествующей по дорогам, — нам нравится свобода отрываться всякий раз, когда это поражает наше воображение, например, когда 14-футовая зеленая голова в стиле тики вырывается на шоссе 66 недалеко от Кингмана, штат Аризона. Мы просто обязаны остановиться, чтобы сфотографироваться с Гигантикусом Хедикусом. И хотя мы подводим черту к тому, чтобы проехать два часа, чтобы посетить Аризонский метеоритный кратер, мы достаточно Грисволд, чтобы втиснуть как можно больше за семь дней, даже когда детские жалобы переходят от музыки к маршам (также известным как походы с набором высоты). Обычно мы игнорируем их мольбы и продвигаемся вперед, например, когда выходим из машины в Хорсшу-Бенд и следуем за вереницей туристов в гору, чтобы увидеть, где река Колорадо делает впечатляющий разворот недалеко от Пейджа, штат Аризона.

В Giganticus Headicus на шоссе 66 — просто еще одна придорожная достопримечательность. Фото Блейка Форда.

В Giganticus Headicus на шоссе 66 — еще одна придорожная достопримечательность. Фото Блейка Форда

По мере того, как неоновые огни Вегаса уступают место естественной палитре оранжевого и зеленого пустыни, мы будем исследовать Национальный парк Зайон в Юте, пройти по вызывающим клаустрофобию изгибам каньона Антилопы в Аризоне, покататься на байдарках по озеру Пауэлл и прокатиться на пассажирском поезде до Гранд-Каньона, прежде чем закончить поездку по шоссе 66, самой грисуволдской дороге с ее «туристическим триповым ностальгическим дерьмом» (согласно наш водитель шаттла Гранд-Каньон) — и все это без того, чтобы разбить машину, убить собаку или привязать мертвого родственника к крыше «Шевроле».

Внутри Нижнего Каньона Антилопы. Фото предоставлено Блейком Фордом.

Внутри Нижнего Каньона Антилопы. Фото предоставлено Блейком Фордом

«Мне это никогда не кажется реальным», — говорит Андреа, наш гид навахо из компании Dixie Ellis's Lower Antelope Canyon Tours, когда мы пробираемся через этот впечатляющий каньон, где парящий песчаник стал гладким в результате внезапных наводнений во время сезонов дождей. . Полукилометровая прогулка кажется сном — мы смотрим в голубое небо, выглядывающее между стенами из оранжевого песчаника, которые, кажется, стекают к земле ленивыми спиралями; искусство песка, созданное тысячелетиями водной эрозии.

 

Крутая лестница из Нижнего каньона Антилопы. Фото Лизы Кадане.

Крутая лестница из Нижнего Каньона Антилопы. Фото Лизы Кадане

 

Поскольку доступ к нижнему каньону затруднен (вход и выход требуют спуска, а затем подъема по крутой металлической лестнице), это чудо природы оставалось относительным секретом до появления социальных сетей; сейчас через его стены проходят около 3,000 человек в день, но группы из 12 человек проходят в шахматном порядке, чтобы у каждого был шанс почувствовать себя одиноким в этом особенном месте.

После тура мы проедем небольшое расстояние и встретимся с Джо Лапекасом, владельцем лопастных досок Lake Powell. Он ведет нас на двухчасовую прогулку на байдарке до того места, где Каньон Антилопы впадает в озеро Пауэлл, искусственное водохранилище и зону отдыха. С воды оранжевые и бело-серые стены утесов кажутся почти вырезанными машиной, а их нижняя часть покрыта коркой инвазивных мидий-квагг. Я наслаждаюсь тишиной на спокойном озере, пока Эйвери не подплывает и не ожесточает меня, напевая слова под надоедливую мультяшную мелодию. Да, даже дети рассчитывают свои моменты Griswold для максимального воздействия.

Каякинг на озере Пауэлл с лопастными досками Lake Powell_photo by Lisa Kadane

Каякинг на озере Пауэлл с байдарками Lake Powell. Фото Лизы Кадане

Мы возвращаемся на открытую дорогу и направляем хэтчбек в сторону Уильямса, где на следующий день сядем на железную дорогу Гранд-Каньон. Я пытаюсь насладиться пейзажем с койотами и бегунами, но Беннет каждые несколько минут перебивает меня и спрашивает: «Мы уже в отеле?» Если любимая часть дня Эйвери — это времяпровождение в Instagram, когда мы, наконец, воссоединились с Wi-Fi, то у Беннетта — это момент, когда мы спускаемся к бассейну отеля и джакузи.

Я счастлив выйти из машины и отправиться в относительной роскоши поезда на следующее утро. Мы садимся в него прямо у отеля Grand Canyon Railway Hotel и наслаждаемся кексами, свежим кофе (родители) и бесконечными порциями сока (дети), а также серенады в исполнении поющего ковбоя, пока поезд пыхтит на север.

Блейк Форд и дочь Эйвери позируют, читая Territorial Times на борту железной дороги Гранд-Каньон. Фото Лизы Кадане.

Блейк Форд и дочь Эйвери позируют, читая Territorial Times на борту железной дороги Гранд-Каньон. Фото Лизы Кадане

Железнодорожное сообщение с Гранд-Каньоном началось в 1901 году, и поездка была намного лучше по сравнению с ухабистым восьмичасовым дилижансом. Поезд на самом деле вообще перестал ходить в 1969 году, убитый успехом автомобиля и семейным путешествием (по иронии судьбы), но снова стал туристической достопримечательностью в 1980-х. Это очень быстрый способ добраться до Гранд-Каньона, и мы пытаемся представить, что чувствовали бы те первые туристы, прибывшие сюда и глядящие почти на милю вниз, на реку Колорадо далеко внизу.

На этом этапе путешествия мы наращиваем марш-броски. Сначала мы спускаемся в каньон по Тропе Ярких Ангелов, где у Эйвери развивается загадочная «болезнь ног», которая не позволяет ей спускаться дальше, а Беннет так крепко держит меня за руку на обратном подъеме, что я будто тащу его обратно наверх. .

Затем Блейк, геолог, ведет нас вдоль края каньона по Геологической тропе, обязательно останавливаясь у каждого поясняющего знака, чтобы впитать в себя каменные мелочи, пока мы с детьми прижимаемся друг к другу против ветра (в Аризоне в ноябре холодно!).

Блейк Форд и дочь Эйвери гуляют по просторам Гранд-Каньона. Фото Лизы Кадане.

Блейк Форд и дочь Эйвери путешествуют по просторам Гранд-Каньона. Фото Лизы Кадане

Каждая точка обзора — это зрелище, слишком грандиозное, чтобы его можно было принять. Наша стюардесса в поезде, возвращающемся в Уильямс, прекрасно резюмирует это, цитируя Вики Корона: «Жизнь измеряется не количеством вдохов, которые мы делаем, а моментами, которые занимают наши Выдохни."

Это чувство звучит правдоподобно, когда мы заканчиваем поездку, проезжая по шоссе 66 из Уильямса в Кингман, штат Аризона, и обратно в блеск Лас-Вегаса. Изюминкой нашей недели были не ежедневные встречи по Wi-Fi или купание в джакузи — даже дети соглашаются, что это были вау-моменты, дарованные нам природой, независимо от того, смотрели ли мы со дна каньона или из окна автомобиля. Оказывается, попасть туда — половина удовольствия.

 

Чувствуете вдохновение от нашего путешествия по юго-западу Америки? Если вы идете:

Пейдж/Лейк Пауэлл

Do: Туры Дикси Эллис по Нижнему Каньону Антилопы отправляются несколько раз в день, (928) 640-1761.

Джо Лапекас сдает в аренду каяки и байдарки, а также проводит экскурсии. Lakepowellpaddleboards.com, 928-645-4017

Make Wellness Easy: Lake Powell Resort имеет потрясающее расположение с видом на озеро Пауэлл, 888-896-3829.

Уильямс/Гранд-Каньон

Делать/остаться: Поездка Железная дорога Гранд-Каньон в парк. Вам, вероятно, придется остаться на ночь до или после поездки на поезде в историческом отеле Grand Canyon Railway Hotel, и доступны пакеты «Поездка и проживание». 303-843-8724

Маршрут 66

Питание: Остановитесь в кафе Road Kill Café в причудливом Селигмане, чтобы отведать вкуснейшие блюда, такие как Buzzard Bait (чоризо и яйца), которые подают в закусочной, украшенной всевозможными таксидермическими изображениями животных, какие только можно себе представить.

Do: Посетить Маршрут 66 Музей в Кингмане для замещающей поездки по «Материнской дороге» до того, как межштатные автомагистрали сделали автомобильные путешествия довольно обычными. 928-753-9889

 

Вечерний свет в Гранд-Каньоне. Фото предоставлено Блейком Фордом.

Вечерний свет в Гранд-Каньоне. Фото предоставлено Блейком Фордом