Тебе достаточно Грисволда? Странное и дурацкое путешествие по юго-западу Америки.

Выезжая из Лас-Вегаса на нашем белом арендованном автомобиле «Шевроле», мчащемся на восток, в сторону красных гор Юты, мой муж Блейк включает «The Devil Went Down to Georgia» и начинает петь и играть на банджо.

"Что это?" наша дочь-подросток Эйвери стонет на заднем сиденье. «Почему мы вообще это слушаем?»

Это напоминает мне ту сцену из оригинального фильма «Каникулы национального пасквиля», когда Кларк и Эллен Грисволд пытаются уговорить своих детей подпевать «Jimmy Crack Corn», когда они отправляются из Чикаго на семейном грузовике, направляясь в Уолли Уорлд, — но Расс и Одри ставят в наушниках и вместо этого включите The Ramones.

Подростки и подростки действительно представляют собой разные виды.

Но на следующей неделе, когда марсианские пейзажи с осыпающимися холмами и оранжево-полосатыми горами проносятся по пути к лучшим паркам и геологическим чудесам юго-запада США, мы попытаемся преодолеть разрыв между поколениями, подвергнув Эйвери и ее младшего брата Беннетт на «TNT» AC/DC, часть страстной проповеди радиопроповедника (потому что Америка), и несколько песен в стиле кантри о мертвых собаках и обманывающих сердцах.

Это стало нашим планом семейного путешествия: ездить на больших расстояниях на небольшом автомобиле с ограниченным количеством радиостанций и надеяться, что все будут говорить, когда мы прибудем в пункт назначения. Пока что это работает, особенно если помнить мантру Кларка Грисволда: «Добраться туда – это половина удовольствия!»

«Вау-момент» в Хорсшу-Бенд недалеко от Пейджа, штат Аризона, фото Блейка Форда.

Это также работает, потому что в глубине души мы семья, путешествующая по дорогам: нам нравится свобода путешествовать, когда это приходит нам в голову, например, когда 14-футовая зеленая голова в стиле тики прорывается вдоль шоссе 66 недалеко от Кингмана, штат Аризона. Нам просто необходимо остановиться, чтобы сфотографироваться с Гигантикусом Головикусом. И хотя мы ограничиваем поездку на два часа, чтобы посетить метеоритный кратер в Аризоне, мы достаточно Грисволды, чтобы втиснуть столько, сколько сможем за семь дней, даже когда жалобы детей переходят от музыки к форсированным маршам (то есть походы, предполагающие набор высоты). Обычно мы игнорируем их просьбы и идем вперед, например, когда мы выходим из машины на Хорсшу-Бенд и следуем за очередью туристов вверх в гору, чтобы увидеть, где река Колорадо делает впечатляющий разворот недалеко от Пейджа, штат Аризона.

В Giganticus Headicus на шоссе 66 – еще одна придорожная достопримечательность. Фото Блейка Форда

Пока неоновые огни Вегаса уступают место естественной оранжевой и зеленой палитре пустыни, мы будем исследовать Национальный парк Зайон в Юте, перемещайтесь по клаустрофобным изгибам каньона Антилопы в Аризоне, каякинг по части озера Пауэлл и езжайте на пассажирском поезде до Гранд-Каньона, прежде чем завершить поездку по шоссе 66, самой грисволдийской из дорог с ее «туристической триповой ностальгической чушью» (по словам наш водитель шаттла в Гранд-Каньоне) — и все это без того, чтобы разбить машину, убить собаку или привязать мертвого родственника к крыше «Шевроле».

Внутри Нижнего каньона Антилопы. Фото любезно предоставлено Блейком Фордом

«Мне это никогда не кажется реальным», — говорит Андреа, наш гид навахо из компании Dixie Ellis’ Lower Antelope Canyon Tours, когда мы пробираемся через этот впечатляющий щелевой каньон, где парящий песчаник стал гладким в результате внезапных наводнений во время сезонов дождей. . Полкилометровая прогулка кажется сном: мы глазеем на голубое небо, выглядывающее между стенами из оранжевого песчаника, которые, кажется, ленивыми спиралями текут к земле; Песочное искусство, созданное тысячелетиями водной эрозии.

Крутая лестница из Нижнего каньона Антилопы. Фото Лизы Кадане

Поскольку доступ к нижнему каньону затруднен (вход и выход требуют спуска, а затем подъема по крутой металлической лестнице), это чудо природы оставалось относительной тайной до появления социальных сетей; сейчас через его стены проходит около 3,000 человек в день, но группы по 12 человек расположены в шахматном порядке, поэтому у каждого есть шанс почувствовать себя одиноким в этом особенном месте.

После экскурсии мы проезжаем небольшое расстояние и встречаемся с Джо Лапекасом, владельцем Lake Powell Paddleboards. Он ведет нас в двухчасовую поездку на каяках туда, где Каньон Антилопы впадает в озеро Пауэлл, искусственный водоем и зону отдыха. С воды оранжевые и бело-серые стены скал выглядят почти механически вырезанными, их нижние части покрыты коркой панцирей агрессивных мидий квагги. Я наслаждаюсь тишиной на спокойном озере, пока Эйвери не подплывает и не резко меня раздражает, выпевая слова под раздражающую мультяшную мелодию. Да, даже дети рассчитывают моменты Грисволда так, чтобы получить максимальный эффект.

Каякинг по озеру Пауэлл на досках для серфинга Lake Powell. Фото Лизы Кадане

Мы возвращаемся на открытую дорогу и направляем хэтчбек в сторону Уильямса, где на следующий день сядем на поезд Гранд-Каньон. Я пытаюсь насладиться пейзажем с койотами и бегунами, но Беннетт прерывает меня каждые несколько минут и спрашивает: «Мы уже в отеле?» Если у Эйвери любимая часть дня — это Instagram, когда мы наконец воссоединились с Wi-Fi, то у Беннета — момент, когда мы спускаемся к бассейну и гидромассажной ванне отеля.

На следующее утро я счастлив оставить машину и насладиться сравнительной роскошью поезда. Мы садимся в него прямо возле отеля Grand Canyon Railway и наслаждаемся кексами, свежим кофе (родители) и бесконечными порциями сока (дети), а также серенадами поющего ковбоя, пока поезд пыхтит на север.

Блейк Форд и дочь Эйвери принимают позу, читая Territorial Times на борту железной дороги Гранд-Каньона. Фото Лизы Кадане

Поездное сообщение с Гранд-Каньоном началось в 1901 году, и поездка была значительно лучше, чем восьмичасовой ухабистый дилижанс. Поезд вообще прекратил движение в 1969 году из-за успеха автомобиля и семейного путешествия (по иронии судьбы), но снова начал движение как туристическая достопримечательность в 1980-х годах. Это очень быстрый способ добраться до Гранд-Каньона, и мы пытаемся представить, что почувствовали бы те первые туристы, приехав сюда и посмотрев почти на милю вниз, на реку Колорадо далеко внизу.

На этом этапе путешествия мы увеличиваем форсированные марши. Сначала мы спускаемся в каньон по Тропе Яркого Ангела, где у Эйвери развивается загадочная «болезнь ноги», которая не позволяет ей спускаться дальше, а Беннетт так крепко держит меня за руку на обратном подъеме, будто я тяну его обратно вверх. .

Затем Блейк, геолог, ведет нас по краю каньона по Геологической тропе, обязательно останавливаясь у каждого поясняющего знака, чтобы вникнуть в детали скал, пока мы с детьми жмемся друг к другу против ветра (в Аризоне в ноябре холодно!).

Блейк Форд и дочь Эйвери наслаждаются просторами Гранд-Каньона. Фото Лизы Кадане

Каждая точка обзора представляет собой зрелище, почти слишком грандиозное, чтобы его можно было охватить. Наша стюардесса на поезде обратно в Уильямс прекрасно резюмирует это, цитируя Вики Корона: «Жизнь измеряется не количеством вдохов, которые мы делаем, а моментами, которые занимают наши Выдохни."

Это мнение звучит правдоподобно, когда мы завершаем поездку поездкой по шоссе 66 из Уильямса в Кингман, штат Аризона, и обратно в блестящий Лас-Вегас. Изюминкой нашей недели были не ежедневные встречи по Wi-Fi или купание в гидромассажной ванне - даже дети согласны с тем, что это были вау-моменты, подаренные нам природой, независимо от того, смотрели ли они со дна каньона или из окна машины. Оказывается, добраться туда — это половина удовольствия.

Вечерний свет в Гранд-Каньоне. Фото любезно предоставлено Блейком Фордом