مزاتلان میں مقامی ذائقے کے ساتھ لگژری کا امتزاج

میں نہیں جانتا کہ یہ مزاتلان کے بارے میں کیا تھا جس نے میرے اندرونی بیگ پیکر کو دوبارہ بھڑکا دیا۔ آپ سوچیں گے کہ، میرے گرد آلود کینیڈا کے جھنڈے والے بیگ کو فالتو بیڈ روم میں الماری کے بہت دور تک لے جانے کے ایک دہائی بعد، نئی میں - دو بچوں کی 44 سالہ ماں - ایک تالاب کے پاس لاؤنج کرنے میں بالکل خوش ہوں گی۔ میکسیکو میں، کاک ٹیل کا گھونٹ پیتے ہوئے، رات کے کھانے کی گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

لیکن، 1990 کی دہائی کے اواخر میں بولیویا اور پیرو کے ذریعے بیک پیکنگ کی دلکش یادوں کے ساتھ، اور ساحل سمندر کی عام تعطیلات سے قدرے زیادہ گہرائی کے ساتھ تعطیلات کی جستجو کے ساتھ، میں نے بحرالکاہل کی بندرگاہ مزاتلان کو ایک ایسے شہر کے طور پر پہچانا جس میں ایک کہانی ہے۔

Mazatlan - دولت کی جگہ

میری پری ٹرپ ریسرچ نے مجھے بتایا کہ مزاتلان ایک ایسا شہر ہے جو صدیوں سے اپنی نئی تعریف کر رہا ہے۔ نوآبادیاتی آباد کاروں نے 1800 کی دہائی میں چاندی اور سونے کی کان کنی کی، جس سے یورپیوں کو نئی بندرگاہ پر لایا گیا۔ جرمن بیئر کے لیے اپنی ترکیب لائے، اور پولکا موسیقی جو بعد میں مخصوص میں تبدیل ہو جائے گی۔ بندہ انداز ایک وقت کے لئے، فرانسیسیوں نے اس علاقے کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہوں نے میکسیکو کو نوآبادیاتی بنانے کی کوشش کی۔ سالوں کے دوران، پورے ایشیا سے تاجر سمندر کے راستے مزاتلان آتے تھے۔

1900 کی دہائی کے اوائل سے نیویارک ٹائمز کے آرکائیو کے مضامین سے انقلاب کے دوران ایک نئی بندرگاہ، ایک ریلوے اور شدید لڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ انقلاب کے بعد، مزاتلان ترقی کرتا رہا، ایک اور قسم کی دولت کا استحصال کرتا رہا - اس کی سمندری غذا، اور پھر، جو اس کی سب سے بڑی صنعت بن جائے گی: سیاحت۔

مصنفین ہرمن میلویل، جوزف کونراڈ اور جیک کیروک سبھی اپنے زمانے میں مازاتلان کا دورہ کرتے تھے، جیسا کہ 1950 کے فلمی ستاروں جیسے جان وین، جنہوں نے قریبی دورنگو میں مغربی فلمیں بنائی تھیں۔ 1950 کی دہائی میں ایک وقف شدہ سیاحتی علاقے میں بھی اضافہ ہوا: زونا ڈوراڈا، یا "گولڈن زون"۔ ایک نیویارک ٹائمز 1970 کی سفری کہانی بیان کرتا ہے "سینڈی ساحل ہم جنس پرستوں کے پنک، گرینز اور بلیوز میں فرسٹ کلاس ہوٹلوں سے آراستہ ہیں۔"

مجھے سب سے زیادہ ایک کے ساتھ لیا گیا تھا۔ 2009 نیویارک ٹائمز کا مضمون مصنف فریڈا مون کا شہر کے تاریخی ٹاؤن سینٹر کی نشاۃ ثانیہ کو بیان کرتے ہوئے، جس میں وہ کہتی ہیں، نظر انداز کیے جانے کے ایک دور کے بعد اب دنیا بھر سے ٹرانسپلانٹ کیے گئے لوگوں نے دوبارہ آباد کیا ہے جس میں "لوگوں کے بڑے شیشے، نیون ٹینس کے جوتے اور جھرجھری والے بالوں والے نوجوان ہپسٹرز کے ہجوم" شامل ہیں۔ مون کا کہنا ہے کہ مزاتلان کا پرانا مرکز دوبارہ پیدا ہوا ہے۔

Mazatlan نے واقعی ایک نشاۃ ثانیہ دیکھا ہے، جو حکومت کی جانب سے قابل قدر سرمایہ کاری سے ہوا ہے، اور اگرچہ بہت سے کینیڈین- بشمول البرٹا کے بہت سے "سنو برڈز" - کئی دہائیوں سے مزاتلان کو اپنا دوسرا گھر قرار دے رہے ہیں، لیکن میری طرح بہت سے دوسرے لوگ اسے پہلی بار دریافت کر رہے ہیں۔ وقت

مالیکن - لاطینی امریکہ کا سب سے طویل بورڈ واک

تقریباً 600 ہزار افراد پر مشتمل شہر مزاتلان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سینٹرو ہسٹوریکو (ایک چمکدار پینٹ شدہ تاریخی ٹاؤن سینٹر)، زونا ڈوراڈا (گولڈن زون، جو سیاحوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے)، اور مزید شمال میں، نیو مزاتلان - ایک خطہ۔ جو نئے گھروں، کونڈو، ہوٹلوں اور گولف کورسز کے ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے۔

Centro Historico کو Zona Dorada سے جوڑنا Maelecon ہے۔ سات کلومیٹر طویل، یہ لاطینی امریکہ کا سب سے طویل بورڈ واک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طویل ہے۔ یہ مصروف بورڈ واک دن کے ہر وقت سرگرمی سے بھرا رہتا ہے۔ بحیرہ کورٹیز کے اس پار دیکھتے ہوئے، یہ پیدل چلنے، سائیکل چلانے، رولر بلیڈنگ – یا صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔

مزاتلان وی بائیکس

فروری 2019 میں، شہر نے سینکڑوں کی تعداد میں نصب کیا۔ وی بائیکس: مضبوط سبز سائیکلیں، جو ایک سمارٹ فون ایپ کا استعمال کرتے ہوئے 5 پیسو فی سفر (تقریباً 35 سینٹ) کے لیے کرائے پر دی جا سکتی ہیں۔یہاں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔).

خاندانوں کے لیے ایک زیادہ آرام دہ متبادل ہے۔ بائیکاس کرایے پر، جس میں ہر سائز کی بائک ہیں - اور یہاں تک کہ ٹرائی سائیکلیں اور رولر سکیٹس! آدھے دن کی موٹر سائیکل کا کرایہ $200 پیسو (تقریباً 14 کینیڈین ڈالر) ہے۔

مزاتلان میں پلمونیاس

مزاتلان میں گھومنے پھرنے کا ایک اور طریقہ پلمونیا میں سواری کرنا ہے (جس کا تلفظ pul-mo-NEE-ah ہے) – ایک ٹیکسی جس کا نام بیماری کے نام پر رکھا گیا ہے! کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مزاتلان میں پہلی بار کھلی فضا میں چلنے والی کاریں قائم کی گئیں تو اس بات کا خدشہ تھا کہ یا تو اخراج، یا ٹھنڈی ہوا (یا دونوں!) مسافروں کو پھیپھڑوں میں انفیکشن کا شکار کر دے گی۔

اصل میں پلمونیا کی دو قسمیں ہیں - اصل، جس میں VW انجن ہے، اور نیا انداز، نسان نے تیار کیا ہے، جو کہ ایک عام کار کی طرح ہے۔ Pulmonias کی فی سفر ایک مقررہ قیمت ہے، کرایہ ریگولیٹڈ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کلاسک اور جدید طرز کے ڈرائیوروں کے درمیان دوستانہ غیر کہی ہوئی دشمنی ہے۔

بہت سے مزاتلان پلمونیا ایک متاثر کن سپیکر سسٹم کے ساتھ بھری ہوئی ہیں، جس سے ایک اوپن ایئر پارٹی ٹیکسی بنتی ہے۔ ڈرائیورز آپ کے سفر کے لیے DJ کے طور پر دوگنا ہو جاتے ہیں - زیادہ تر کے پاس USB سٹکس کا ذخیرہ ہوتا ہے جس میں آپ کی تمام پسندیدہ دھنیں ہوتی ہیں (یا وہ کیا لگتا ہے کہ آپ کی پسندیدہ دھنیں ہو سکتی ہیں!) مشورہ: 80 کی ہٹ کے بجائے کچھ مقامی بندا میوزک کی درخواست کرنے سے نہ گھبرائیں۔

مزاتلان کی بڑی سبز بس

Mazatlan میں، ایک بڑی سبز بس ہے، جو خاص طور پر سیاحوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ بس سارا دن کروز شپ ٹرمینل سے چلتی ہے (مزاتلان ہر سال 600 ہزار کروز جہاز کے مسافروں کو دیکھتا ہے) تاریخی مرکز سے ہوتے ہوئے گولڈن زون اور اس سے آگے۔ سفر کی لمبائی سے قطع نظر اس کی قیمت 11 پیسو (تقریباً 80 سینٹ) ہے، اور ڈرائیور چھوٹے بلوں سے تبدیلی کر سکتا ہے۔

مہم جوئی محسوس کرتے ہوئے، میں نے مزاتلان میں اپنے پہلے دن اس بس کو واپس اپنے ریزورٹ میں لے لیا، فخر کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں "مقامی" بس لے رہا ہوں۔ میں ایک بار بیٹھا تو کینیڈین لہجے سن کر حیران رہ گیا۔ چند منٹوں میں، میں نے دریافت کیا کہ بس میں موجود باقی تمام لوگ البرٹا سے تھے۔ اور وہ سب البرٹا میں موسم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھ میں موجود بیگ پیکر شرما گیا: میں نے ایک بیرونی شخص کی طرح محسوس کیا – لیکن صرف اس لیے کہ میں ہیلی فیکس سے ہوں!

پلازویلا ماچاڈو میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔

اگرچہ مالیکون فعال رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، لیکن مزاتلان میں آرام کرنے کے لیے بہترین جگہ پلازویلا ماچاڈو ہے۔ 1837 میں تعمیر کیا گیا، یہ مزاتلان کا سب سے پرانا پلازہ ہے، جسے ڈان جوآن نیپوموسینو ماچاڈو نے قائم کیا، جو ایک امیر فلپائنی تاجر ہے جسے کچھ لوگ مزاتلان کا "بانی باپ" سمجھتے ہیں۔ پلازہ کے وسط میں 1870 میں تعمیر کیا گیا لوہے کا گیزبو ہے۔

مرکزی چوک کے ارد گرد، خوبصورت ریستوراں، کیفے، بار اور بوتیک ہوٹل ہیں۔ (یہاں میرا پہلا مشروب ایک لذیذ کیپوچینو تھا جسے ایک جگہ کہا جاتا تھا۔ براؤنیمینیا)۔ پلازہ کے آس پاس کی سڑکیں اختتام ہفتہ پر پیدل چلنے کے لیے چلتی ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ کی رات 5 بجے، پلازہ چمکتی دمکتی روشنیوں، بازار کے دکانداروں اور لائیو میوزک کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے۔

چونکہ Mazatlan کے ٹاؤن سینٹر میں مقامی افراد، بین الاقوامی سیاحوں اور موسمی باشندوں کے ساتھ ساتھ گھریلو سیاح بھی یکساں طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں جو ویک اینڈ پر یہاں آتے ہیں، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ کون ہے۔ اس کا ایک خوشگوار ضمنی اثر یہ ہے کہ دکاندار کبھی جارحانہ نہیں ہوتے: یہاں بہت کم دباؤ یا جھگڑا ہوتا ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت محفوظ محسوس ہوتا ہے۔

پلازویلا ماچاڈو شہر کا پیدل سفر شروع کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس سمیت کئی آپشنز ہیں۔ سیلف گائیڈڈ واکنگ ٹور انگریزی بولنے والی ویب سائٹ Mazatlan life سے۔ آپ قابل اعتماد کمپنی کے ساتھ Mazatlan کی سیر بھی بک کر سکتے ہیں۔ Pronatours، جو سینالوان دیہی علاقوں میں دن کے دورے بھی پیش کرتا ہے۔

شہر کو تلاش کرنے کا ایک اور شاندار طریقہ سیگ وے کے ساتھ ہے۔ بیکاس،  ایک ٹور اور کمپنی جو تمام سائز کے گروپوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے، بشمول بچوں والے خاندان۔

مزاتلان کا کیتھیڈرل، اور اس کا یہودی کنکشن

Mazatlan میکسیکن کی کچھ دوسری بستیوں کے برعکس ہے کیونکہ اسے صنعت نے تعمیر کیا تھا، نہ کہ کیتھولک مشن کے طور پر۔ لیکن یہاں پر مذہبی اثر و رسوخ اب بھی ظاہر ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت مثالوں میں سے ایک کیتھیڈرل آف دی امیکولیٹ کنسیپشن ہے – ایک شاندار عمارت جو باروک اور نئے گوتھک انداز میں بنائی گئی ہے۔

1856 اور 1875 کے درمیان تعمیر کیا گیا، کیتھیڈرل کو اس کے موجودہ سائز کے نصف کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن یہودی برادری کی طرف سے ایک بڑے عطیہ کا مطلب یہ تھا کہ رقم کوئی رکاوٹ نہیں تھی… اور ڈیزائن نے اس کی پیروی کی۔ قریب سے دیکھیں اور آپ ایک منفرد خصوصیت دیکھ سکتے ہیں – 28 داغدار شیشے کی کھڑکیاں، ہر ایک پر ڈیوڈ کے ستارے ہیں۔ 1875 میں، یہ والد میگوئل لاکارا کا فیاض یہودی عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تھا۔

انجیلا پیرلٹا تھیٹر کا دوبارہ جنم

Mazatlan ثقافت کا ایک اور ضروری پہلو انجیلو پیرالٹا تھیٹر ہے۔ 1869 میں تعمیر کیا گیا، اس کی زندگی کا ایک دلکش آغاز تھا، اس سے پہلے کہ وہ تباہی کا شکار ہو جائے۔ 1940 کی دہائی میں یہ ایک فلم تھیٹر تھا۔ 1960 کی دہائی میں یہ پلمونیا کی مرمت کی دکان بن گئی۔ 1975 میں سمندری طوفان اولیویا کے دوران تھیٹر کے کچھ حصے گر گئے۔

جب عہدیداروں نے 1990 کی دہائی میں تھیٹر کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اسٹیج کے عین وسط میں ایک درخت کو بڑھتا ہوا پایا، لیکن جوش (اور سرمایہ کاری) کے ساتھ، تھیٹر کو اس کی سابقہ ​​شان اور اس سے آگے کی شان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب، Calle Carnaval کے ساتھ، Mazatlan کے ثقافتی لحاظ سے امیر شہر میں نہ صرف ایک تھیٹر ہے، بلکہ ایک ڈرامہ اسکول، ایک آرکسٹرا، اور مقامی بچوں کے لیے موسیقی کے سبق لینے کی جگہ ہے۔

(بغیر پریشانی) پینو سوریز مارکیٹ کی تلاش

۔ پینو سواریز مارکیٹ1899 میں تعمیر کیا گیا، ایفل ٹاور جیسی تعمیراتی تکنیک کا استعمال کیا گیا، جو سات سال پہلے بنایا گیا تھا، جس میں 300 ہزار پاؤنڈ لوہے اور 29 ٹھوس کالم تھے جو چھت کو سہارا دیتے ہیں۔

آج، 250 سے زیادہ دکاندار ہیں، جو کھانا، گوشت، مچھلی، پنیر، بریڈ، ٹیکسٹائل، پھل، کینڈی، اور سیاحتی اشیاء جیسے ٹی شرٹس اور مگ فروخت کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی کافی جگہیں ہیں، اور بازار کے احاطے کے ساتھ، بشمول تازہ جوس، تمیل اور ٹوسٹاڈا بیچنے والے اسٹالز۔ بازار کی بالائی سطح پر کئی دھرنے والے ریستوراں ہیں۔

Plazuela Machado کی طرح، یہاں بہت کم پریشانی ہے۔ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مقامی لوگ اپنی خریداری کرتے ہیں، اس لیے آپ کو دکانداروں سے شائستہ "buenos dias" سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ بھاری فروخت کی پچ کے مقابلے میں۔

لیکن، Mazatlecos کے اتنے شائستہ ہونے کے ساتھ، تقریباً اپنی فطرت میں محفوظ، کوئی خود بازار کے خزانوں کو کیسے تلاش کرسکتا ہے؟ میری رائے میں مقامی لوگوں سے بات کرنے کا واحد طریقہ ہے - اور ایسا کرنے کا بہترین طریقہ مقامی فوڈ ٹور ہے، جیسے ذائقہ بتانے والا۔

ذائقہ بتانے والا Mercado اور مزید دورے

۔ مرکاڈو اور مزید ٹورمالک کی قیادت میں Maaike Hoekstra Mazatlan کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اصل میں نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے، Hoekstra - جس نے ایک Mazatleco سے شادی کی اور یہاں اپنے بچوں کی پرورش کی ہے - ایک بہترین ٹور گائیڈ ہے، جو بازار کے مختلف دکانداروں اور میرے درمیان ایک مترجم کے طور پر کام کرتا ہے - بھوکا سیاح۔

چونکہ Hoekstra مقامی ہے، اس لیے اس کی ہسپانوی کامل ہے – اور وہ جانتی ہے۔ سب! -  لیکن چونکہ وہ ایک بین الاقوامی ہے، اس لیے وہ دیکھنے والوں کی آنکھ سے مارکیٹ کے خوف اور خوبصورتی کو سمجھتی ہے، جیسے 15 پیسو (ایک ڈالر) میں خشک چپوٹل چائلز کا ایک چھوٹا بیگ خریدنا کتنا ناقابل یقین ہے، یا یہ کتنا شاندار ہے۔ ایک کریمیریا میں سات مقامی پنیروں کا مزہ چکھنا ہے، پہلا نمکین کوئسو فریسکو - اور آخری، سینالوان دیہی علاقوں میں رہنے والی مینونائٹ کمیونٹیز کے ذریعہ تیار کردہ ایک ٹینگی سخت پنیر۔

"اگر آپ کو لگتا ہے کہ میکسیکو میں بہت زیادہ پنیر نہیں ہے،" Hoekstra کہتے ہیں، "دوبارہ سوچیں!"

چار گھنٹوں کے دوران، ہم تمیلس، ٹوسٹاڈاس، میکریل سیویچے، مارلن ڈپ، ایک سینڈوچ، ایک مزیدار فروٹ سلاد جسے ایسکاموچا کہتے ہیں اور یہاں تک کہ آئس کریم بھی کھاتے ہیں۔ مشروبات بھی ہیں - ایک تازگی بخش ایکوا فریسکا (جب میں گھونٹ لیتا ہوں، ہوسکٹرا مجھے پانی کی فلٹریشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور کیوں بازاری مشروبات بالکل محفوظ ہیں) - اور آخر میں، ایک مقامی ڈنر میں، ٹونیکول کی ایک بوتل - ایک ونیلا ذائقہ والا سافٹ ڈرنک، کوک کی طرح، لیکن ایک ملین گنا بہتر.

افواہ ہے، کوک برسوں سے ٹونیکول کی ترکیب کے بعد ہے!

مزاتلان میں کھانا

Mazatlan کا کھانا ملک کے باقی حصوں سے اتنا الگ ہے کہ یہ شہر اپنے معدے کے لیے تخلیقی شہر کے طور پر یونیسکو کے عہدہ کے لیے درخواست دے رہا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شہر کا بہترین ریستوراں ہے۔ ہیکٹر کا بسٹرو، جو 10 سال قبل منظرعام پر آیا تھا اور اس نے کھانے، خدمت اور میٹھے پر پابندی لگا دی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ Hector's یورپی کھانا پیش کرتا ہے جس میں کوئی سینالوان اثر نہیں ہوتا ہے (مزید، تازہ اجزاء کے علاوہ) لیکن کسی کو شکایت نہیں ہے۔ درحقیقت، ہیکٹر خود - ایک Mazatleco جو یورپ چلا گیا اور واپس آیا - Mazatlan کے اتنا ہی قریب ہے جتنا ایک مشہور شخصیت کے شیف سے ملتا ہے۔

لگژری، سمندری نظارے کی ترتیب میں مقامی سمندری غذا کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے، لا کانچہ El Cid El Moro ہوٹل میں شراب اور کھانے کے لیے ایک شاندار جگہ ہے۔ میرے دورے پر، شیف نے مقامی پکوانوں کا ایک انتخاب تیار کیا - تمام سمندری غذا پر مبنی: سشیمی، سیویچے، اگواچائل، کیمپیچنا - بعد میں ایک گرم شوربے میں جھینگا اور آکٹوپس اور دیگر سمندری غذا کا ایک بڑا گوبلٹ ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مزاتلان کے دونوں عرفی نام: "دنیا کا جھینگا دارالحکومت" اور "بحرالکاہل کا موتی" سمندری غذا کی کثرت کا حوالہ دیتے ہیں۔

خاندانوں کے لیے، جانے کی واحد جگہ ہے۔ پاناما - ایک مقامی سلسلہ اس قدر مشہور ہے کہ لوگ یہاں کھانے کے لیے پورے صوبہ سینالووا سے آتے ہیں۔ درحقیقت کچھ کہتے ہیں، "اگر آپ پانامہ نہیں گئے ہیں، تو آپ مزاتلان نہیں گئے!"

پانامہ میں مقامی خصوصیات کا ایک وسیع مینو ہے۔ انڈے، پھلیاں اور پنیر کے ساتھ ایک عام سینالوان ناشتہ آزمائیں۔ کافی کے بجائے، کیفے ڈی اولا کے لیے پوچھیں - ایک مسالہ دار مشروب جس میں دار چینی اور پیلونسیلو (گنے کی شکر کی ایک قسم) میٹھا ہے۔ اور میٹھے کے لیے - ہاں، مزاتلان میں، ناشتے میں میٹھا کھانا ٹھیک ہے - کیک ٹرالی کے آنے کا انتظار کریں اور مقامی اسپیشلٹی: امرود پائی کو آزمائیں۔

کسی بھی بجٹ پر، مزاتلان میں کہاں رہنا ہے۔

Mazatlan میں رہنے کے لیے بہت ساری بہترین جگہیں ہیں، چاہے آپ چھٹیوں کا پیکج بک کریں، یا اپنی چھٹی خود بنائیں۔

تمام جامع تجربے کی تلاش میں رہنے والے خاندان کے لیے، ہوٹلوں کے El Cid گروپ کے پاس Mazatlan میں تین جائیدادیں ہیں، اور خاندانوں کے لیے، بہترین ہے ایل سیڈ کاسٹیلیا بیچ کیونکہ اس میں بچوں کا کلب اور نوعمروں کا کلب ہے۔

اگر آپ Zona Dorada کے بجائے Centro Historico میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سہولیات اور خدمات پر سمجھوتہ کرنا پڑے گا - لیکن آپ کو دلکشی سے نوازا جائے گا۔

مزاتلان میں اپنی آخری رات میں نے "جیک کیروک سویٹ" میں قیام کیا۔ میلویل ہوٹل. اس سابقہ ​​کانونٹ میں میرا کمرہ دیہاتی تھا، لیکن میرے سویٹ میں ایک چھوٹا سا لونگ روم اور کچن تھا، اور میرے سونے کے کمرے کی کھڑکی شہر کی سب سے خوبصورت گلیوں میں سے ایک کو نظر انداز کرتی تھی، جو رات کے وقت چھوٹی چھوٹی آنگن کی روشنیوں سے جگمگاتی تھی۔

مزاتلان میں غروب آفتاب سے لطف اندوز ہونا

مزاتلان کو الوداع کہنا مشکل ہے، لیکن شب بخیر کہنا جادوئی ہے۔

دوپہر کے آخر میں، سینٹرو ہسٹوریکو میں، لمبے سائے چمکدار رنگ کی پتھر کی دیواروں پر گرتے ہیں، اور رات کے کھانے کے لیے میزیں باہر گلیوں میں دھکیل دی جاتی ہیں۔

کورٹیز کے سمندر پر، سورج گرم سرخ آسمان کے لمبے پینٹ برش کو کھینچتا ہے، سمندر میں گرتا ہے۔ کشتی کی سیر ان کی موٹروں کو سست کرتی ہے۔ ریزورٹ کے ساحلوں پر، مہمان پانی کے کنارے پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا آسان ہے کہ اس شہر نے کس طرح مفکرین، فنکاروں اور خواب دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔

آخر کار، تاریخی قصبے کے اندھیرے میں، ٹنگسٹن لائٹس کی نازک تاریں گلیوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ ایک پریوں کی کہانی کا منظر ہے جو فیشن پرستوں، ہپسٹرز، سنو برڈز اور سیاحوں کے لیے تیار ہے جو رات کے کھانے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔

Mazatlan کے پاس یقینی طور پر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے – کھانے کے شوقین، تاریخ دان اور مہم جو… یا یہاں تک کہ وہ بھی جو ساحل پر آرام کرنا اور غروب آفتاب سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔

ہیلن ارلی ہیلی فیکس میں مقیم ٹریول رائٹر ہیں۔ کی مہمان تھی۔ سیاحت Mazatlanجس نے اس مضمون کا جائزہ یا منظوری نہیں دی۔