你夠格瑞斯沃爾德嗎？ 穿越美國西南部的一次奇怪而古怪的公路旅行

駛出拉斯維加斯，我們租用的白色雪佛蘭汽車向東駛向猶他州的紅山，我的丈夫布萊克開始演奏“The Devil Went Down to Georgia”並開始唱歌和空中班卓琴。

“這是什麼？” 我們十幾歲的女兒艾弗里在後座上呻吟著。 “我們為什麼還要聽這個？”

它讓我想起了原版 National Lampoon's Vacation 中的那個場景，當時克拉克和艾倫格里斯沃爾德試圖讓他們的孩子在開往沃利世界的家庭卡車離開芝加哥時跟著“Jimmy Crack Corn”一起唱歌，但拉斯和奧黛麗把戴上耳機，然後炸開 The Ramones。

青少年和青少年確實是不同的物種。

但在接下來的一周裡，隨著火星上搖搖欲墜的小山丘和橙色條紋台地的風景在前往美國西南部一些最好的公園和地質奇觀的途中滾動，我們將嘗試通過讓艾弗里和她的小弟弟來縮小代溝Bennett 到 AC/DC 的“TNT”，電台傳教士慷慨激昂的佈道的一部分（因為，美國），以及幾首關於死狗和欺騙心的鄉村歌曲。

它已成為我們家庭自駕游的藍圖：與有限的廣播電台共享一輛小汽車，並希望當我們到達目的地時，每個人仍然會說話。 到目前為止，它已經奏效了，特別是如果我們牢記克拉克·格里斯沃爾德的口頭禪：“到達那裡是一半的樂趣！”

亞利桑那州佩奇附近馬蹄灣的“令人驚嘆的時刻”。攝影：布萊克福特

它也很有效，因為我們本質上是一個公路旅行家庭——我們喜歡在我們喜歡的時候自由地起飛，比如當一個 14 英尺高、綠色、tiki 風格的頭部沿著 66 號公路在亞利桑那州金曼附近爆發時. 我們只需要停下來與 Giganticus Headicus 合影留念。 儘管我們在開車兩個小時後參觀亞利桑那隕石坑時劃定了界限，但我們已經足夠格里斯沃爾德在 XNUMX 天內盡可能多地擠進去，即使孩子們的抱怨從音樂演變為強迫遊行（又名涉及海拔增益的徒步旅行）。 我們通常不理會他們的請求並繼續前進，例如當我們在馬蹄灣下車並沿著一排遊客上坡時，看看科羅拉多河在亞利桑那州佩奇郊外令人印象深刻的掉頭。

在 66 號公路上的 Giganticus Headicus – 只是另一個路邊景點。 布萊克·福特攝

隨著拉斯維加斯的霓虹燈讓位於沙漠的橙色和綠色的天然調色板，我們將探索 猶他州錫安國家公園，在亞利桑那州羚羊峽谷的幽閉曲線中導航，在鮑威爾湖的皮划艇部分，乘坐客運火車前往大峽谷，然後在 66 號公路上結束旅程，這條公路是大多數格里斯沃爾迪的“旅遊迷懷舊垃圾”（根據我們的 Grand Canyon 穿梭司機）——所有這些都不會撞車、殺死狗或將死者綁在雪佛蘭的頂部。

下羚羊峽谷內。 照片由布萊克福特提供

“在我看來，這從來都不是真實的，”我們的納瓦霍嚮導安德里亞說道，他是 Dixie Ellis 的下羚羊峽谷之旅的嚮導，當我們穿過這個壯觀的狹縫峽谷時，高聳的砂岩在雨季的萬年洪水中被山洪雕刻成光滑的形狀. 半公里的步行感覺就像一場夢——我們目瞪口呆地看著藍色的天空，從橙色的砂岩牆之間窺視，這些牆似乎以慵懶的螺旋狀流向地面； 由千年水蝕創造的沙藝。

下羚羊峽谷的陡峭樓梯。 麗莎·卡達內 (Lisa Kadane) 攝

因為進入較低的峽谷很困難（進出需要先下降，然後再爬上陡峭的金屬樓梯），這個自然奇觀在社交媒體之前一直是一個相對的秘密。 現在，每天大約有 3,000 人穿過它的圍牆，但由 12 人組成的導遊團隊錯開，所以每個人都有機會在這個特殊的地方感到孤獨。

遊覽結束後，我們驅車一小段路程，與鮑威爾湖槳板的老闆喬·拉佩卡斯會面。 他帶領我們進行了兩個小時的皮划艇之旅，到達羚羊峽谷流入鮑威爾湖的地方，這是一個人造水庫和休閒區。 從水里看，橙色和白色灰色的懸崖壁看起來幾乎是機器切割的，它們的下游覆蓋著入侵的斑驢貽貝的殼。 我在平靜的湖面上享受安靜的時光，直到 Avery 划槳並通過唱出令人討厭的卡通叮噹聲的歌詞來刺激我的醇厚。 是的，即使是孩子們也會為他們的 Griswold 時刻計時，以獲得最大的影響。

用鮑威爾湖槳板在鮑威爾湖劃皮划艇。 麗莎·卡達內 (Lisa Kadane) 攝

我們回到開闊的道路，將掀背車指向威廉姆斯，第二天我們將在那裡登上大峽谷鐵路。 我試著欣賞郊狼和跑路者的風景，但貝內特每隔幾分鐘就打斷他問：“我們到酒店了嗎？” 如果說 Avery 一天中最喜歡的部分是在我們終於與 wifi 重聚時上 Instagram，那麼 Bennett 就是我們來到酒店游泳池和熱水浴缸的那一刻。

第二天早上我很高興離開汽車去乘坐比較豪華的火車。 當火車向北行駛時，我們就在大峽谷鐵路酒店外登上它，享用鬆餅、新鮮咖啡（父母）和無盡的果汁補充（孩子），以及唱歌牛仔的小夜曲。

布萊克福特和女兒艾弗里在大峽谷鐵路上擺姿勢閱讀領土時報。 麗莎·卡達內 (Lisa Kadane) 攝

前往大峽谷的火車服務始於 1901 年，與顛簸的 1969 小時驛馬車相比，這次旅行有了巨大的進步。 火車實際上在 1980 年完全停止運行，被汽車的成功和家庭公路旅行（具有諷刺意味）殺死，但在 XNUMX 年代再次作為旅遊景點開始。 這是到達大峽谷的一種非常時光倒流的方式，我們試圖想像那些第一批遊客到達這裡並俯視近一英里遠下方的科羅拉多河的感受。

在旅途的這一點上，我們加強了強制行軍。 首先，我們沿著 Bright Angel Trail 徒步進入峽谷，在那裡，Avery 患上了一種神秘的“腿部疾病”，阻止了她進一步下降，Bennett 在回程上升時握著我的手，就像我在把他拖回來一樣.

然後，地質學家布萊克（Blake）帶領我們沿著地質小徑（Geology Trail）沿著峽谷邊緣走，確保在每個解釋性標誌處停下來吸收岩石細節，而孩子們和我擠在一起迎風（XNUMX 月的亞利桑那州很冷！）。

布萊克福特和女兒艾弗里領略了大峽谷的廣闊。 麗莎·卡達內 (Lisa Kadane) 攝

每個觀點都是一個幾乎無法接受的景象。我們在返回威廉姆斯的火車上的女主人通過引用 Vicki Corona 很好地總結了這一點：“生活不是由我們呼吸的次數來衡量的，而是由我們所經歷的時刻來衡量的。喘口氣。”

當我們駕駛 66 號公路從威廉姆斯到亞利桑那州金曼，然後返回拉斯維加斯的浮華時，這種情緒是真實的。 我們這一周的亮點不是每天的 wifi 聚會或熱水浴缸浸泡——即使是孩子們也同意這是大自然帶給我們的驚喜時刻，無論是從峽谷底部還是從車窗觀看。 事實證明，到達那裡是樂趣的一半。

大峽谷的夜光。 照片由布萊克福特提供