在馬薩特蘭將奢華與當地風味相結合

我不知道馬薩特蘭是什麼重新點燃了我背包客的內心。 你可能會認為，在我把滿是灰塵的印有加拿大國旗的背包扔到備用臥室壁櫥的最遠地方十年後，新的我——一個 44 歲的兩個孩子的母親——會非常樂意在墨西哥的泳池邊休息，喝著雞尾酒，等待全包晚餐鈴聲響起。

但是，憑藉 1990 年代末在玻利維亞和秘魯背包旅行的美好回憶，以及對比簡單海灘度假稍有深度的假期的追求，我認識到太平洋港口馬薩特蘭是一座有故事的城市。

馬薩特蘭——財富之地

我的行前研究告訴我，馬薩特蘭是一座幾個世紀以來一直在重新定義自己的城市。 整個 1800 年代，殖民地定居者開採銀和金，將歐洲人帶到了新港口。 德國人帶來了他們的啤酒配方和波爾卡音樂，這些音樂後來被轉變為獨特的 班達亞齊 風格。 法國人一度控制了該地區，並試圖殖民墨西哥。 多年來，來自亞洲各地的商人通過海路來到馬薩特蘭。

《紐約時報》1900 年代初期檔案中的文章揭示了革命期間的一個新港口、一條鐵路和激烈的戰鬥。 革命後，馬薩特蘭繼續發展，開發另一種財富——海鮮，然後，旅遊業成為其最大的產業。

作家赫爾曼·梅爾維爾 (Herman Melville)、約瑟夫·康拉德 (Joseph Conrad) 和傑克·凱魯亞克 (Jack Kerouac) 都曾經到訪過馬薩特蘭，1950 年代的電影明星約翰·韋恩 (John Wayne) 也曾在附近的杜蘭戈拍攝過西部片。 1950 世紀 XNUMX 年代，專門的旅遊區也開始發展：Zona Dorada，即“黃金區”。 紐約時報 1970年的旅行故事 描述“沙灘兩旁都是一流的酒店，閃爍著歡快的粉色、綠色和藍色。”

我最喜歡的是 2009 年《紐約時報》作家弗雷達·穆恩 (Freda Moon) 發表的文章 她描述了這座城市歷史悠久的市中心的複興，她說，在經歷了一段時間的忽視之後，現在已經被來自世界各地的人們重新安置，其中包括“一群戴著諷刺的超大眼鏡、穿著霓虹燈網球鞋和蓬鬆頭髮的年輕時髦人士”。 穆恩說，馬薩特蘭的舊中心已經重獲新生。

在政府大量投資的推動下，馬薩特蘭確實實現了復興，儘管許多加拿大人——包括許多來自艾伯塔省的“雪鳥”——幾十年來一直把馬薩特蘭稱為他們的第二故鄉，但像我這樣的許多人都是第一次發現它。

馬雷貢 (The Malecon) – 拉丁美洲最長的木板路

馬薩特蘭是一座擁有約 600 萬人口的城市，分為三個部分：Centro Historico（色彩鮮豔的歷史城鎮中心）、Zona Dorada（黃金區，專為遊客設計），以及更北的新馬薩特蘭，該地區不斷湧現新住宅、公寓、酒店和高爾夫球場。

連接歷史中心和多拉達區的是 Maelecon。 它長七公里，是拉丁美洲最長的木板路，有人說是世界上最長的木板路。 這條繁忙的木板路全天都熙熙攘攘。 俯瞰科爾特斯海，這裡是散步、騎自行車、滑旱冰或只是觀看來來往往的好地方。

馬薩特蘭 V 型自行車

2019年XNUMX月，該市安裝了數百個 V型自行車：堅固的綠色自行車，可以使用智能手機應用程序以每次 5 比索（約 35 美分）的價格租用（在這裡下載應用程序).

對於家庭來說，更舒適的選擇是 拜卡斯 出租，有各種尺寸的自行車，甚至還有三輪車和溜冰鞋！ 半天自行車租賃費為 200 比索（約 14 加元）。

馬薩特蘭的普爾莫尼亞斯

在馬薩特蘭出行的另一種方式是乘坐 pulmonia（發音為 pul-mo-NEE-ah）——一種以疾病命名的出租車！ 有人說，這是因為當露天車廂首次在馬薩特蘭建立時，人們擔心廢氣或冷空氣（或兩者兼而有之！）會使乘客遭受肺部感染。

實際上有兩種類型的pulmonias——原始的，配備大眾發動機，和新型的，由日產生產，更像普通汽車。 普爾莫尼亞斯的每次旅程都有固定的價格，票價受到監管，經典和現代風格的司機之間似乎存在著一種友好的、不言而喻的競爭。

許多馬薩特蘭 pulmonia 都配備了令人印象深刻的揚聲器系統，打造出露天派對出租車。 司機兼任您旅途中的 DJ——大多數司機都有 USB 記憶棒緩存，裡面有您所有喜愛的音樂（或者他們喜歡的音樂） 認為 可能是您最喜歡的音樂！）。 提示：不要害怕點一些當地的班達音樂，而不是 80 年代的熱門歌曲。

馬薩特蘭的大型綠色巴士

在馬薩特蘭，有一輛專門為遊客設計的大型綠色巴士。 巴士全天從遊輪碼頭（馬薩特蘭每年接待 600 萬名遊輪乘客）穿過歷史中心前往黃金區及其他地區。 無論行程長短，費用為 11 比索（約 80 美分），司機可以用小額鈔票找零。

出於冒險精神，我在馬薩特蘭的第一天就乘坐這輛巴士回到了我的度假村，自豪地認為我乘坐的是“本地”巴士。 當我坐下來時，我驚訝地聽到了加拿大口音。 幾分鐘之內，我發現車上的其他人幾乎都來自艾伯塔省。 他們都在談論艾伯塔省的天氣。 我內心的背包客臉紅了：我感覺自己像個局外人——但這只是因為我來自哈利法克斯！

在 Plazuela Machado 觀看人群

雖然 Malecon 是活躍的好地方，但馬薩特蘭最好的放鬆場所是 Plazuela Machado。 該廣場建於 1837 年，是馬薩特蘭最古老的廣場，由菲律賓富商唐·胡安·內波穆塞諾·馬查多 (Don Juan Nepomuceno Machado) 建立，他被一些人視為馬薩特蘭的“國父”。 廣場中央有一座建於 1870 年的鑄鐵涼亭。

主廣場周圍有許多可愛的餐廳、咖啡館、酒吧和精品酒店。 （我在這裡喝的第一杯是美味的卡布奇諾，產自一個叫做 布朗尼狂熱）。 週末廣場周圍的街道都是步行街，週五和周六晚上 5 點，廣場上閃爍的燈光、市場攤販和現場音樂使廣場變得熱鬧起來。

由於馬薩特蘭市中心同樣受到當地人、國際遊客和季節性居民以及週末來這裡的國內游客的喜愛，因此很難分辨誰是誰。 這樣做的一個令人愉快的副作用是，供應商從不咄咄逼人：這裡幾乎沒有壓力或討價還價，對我來說，感覺非常安全。

Plazuela Machado 是開始城市步行遊覽的好地方。 有幾個選項包括這個 自助徒步旅行 來自英語網站“馬薩特蘭生活”。 您還可以通過值得信賴的公司預訂馬薩特蘭之旅 前胸， 它還提供錫那羅亞鄉村一日遊。

探索這座城市的另一種絕佳方式是乘坐賽格威 (Segway) 拜卡斯,  適合各種規模團體（包括帶孩子的家庭）的旅遊和公司。

馬薩特蘭大教堂及其與猶太教的聯繫

馬薩特蘭與其他一些墨西哥定居點不同，它是由工業建造的，而不是天主教傳教所。 但宗教影響在這裡仍然很明顯，其中最美麗的例子之一是聖母無染原罪大教堂——一座以巴洛克和新哥特式風格建造的令人驚嘆的建築。

大教堂建於 1856 年至 1875 年間，設計時的尺寸只有現在的一半，但猶太社區的大量捐贈意味著金錢不再是障礙……設計也隨之而來。 仔細觀察，你會發現一個獨特之處——28扇彩色玻璃窗，每一扇都有大衛之星。 1875 年，米格爾·拉卡拉 (Miguel LaCarra) 神父用這種方式向慷慨的猶太捐贈者表示感謝。

安吉拉·佩拉爾塔劇院的重生

馬薩特蘭文化的另一個重要方面是安吉洛·佩拉爾塔劇院。 它建於 1869 年，在年久失修之前曾有過輝煌的開端。 在 1940 世紀 1960 年代，這裡是一家電影院； 1975年代，它成為pulmonias的修理店； XNUMX 年，奧利維亞颶風襲來，劇院部分建築倒塌。

當官員們決定在 1990 年代修復劇院時，他們發現一棵樹長在舞台中央，但憑藉熱情（和投資），劇院恢復了昔日的輝煌，甚至超越了昔日的輝煌。 現在，沿著卡納瓦爾街，文化豐富的馬薩特蘭市不僅擁有劇院，還有戲劇學校、管弦樂隊以及當地兒童上音樂課的場所。

探索（輕鬆）皮諾蘇亞雷斯市場

皮諾蘇亞雷斯市場建於1899年，採用了與七年前建造的埃菲爾鐵塔相同的建築技術，用了300萬磅的鐵，以及支撐屋頂的29根實心柱。

如今，這裡有超過 250 個攤販，出售食品、肉類、魚類、奶酪、麵包、紡織品、水果、糖果以及 T 恤和馬克杯等旅遊用品。 市場內和周邊還有很多餐飲場所，包括出售新鮮果汁、玉米粉蒸肉和炸玉米餅的攤位。 市場的上層設有許多堂食餐廳。

與 Plazuela Machado 一樣，這裡幾乎沒有什麼麻煩。 因為這是當地人購物的地方，所以你可能只會從供應商那裡得到禮貌的“buenos dias”，而不是大量的推銷。

但是，由於馬薩特勒科斯如此有禮貌，本質上幾乎是保守的，人們如何發現市場本身的寶藏呢？ 在我看來，唯一的方法就是與當地人交談，而最好的方法就是參加當地的美食之旅，比如 風味櫃員。

調味員 梅爾卡多及更多 遊樂

梅爾卡多及更多遊覽，由業主 Maaike Hoekstra 帶領，是了解馬薩特蘭文化和歷史的好方法。 霍克斯特拉來自荷蘭，她嫁給了馬薩特萊科人，並在這裡撫養了她的孩子，她是完美的導遊，充當各個市場攤販和我這個飢餓的遊客之間的翻譯。

因為 Hoekstra 是當地人，所以她的西班牙語非常完美——而且她知道 每個人！ –  但因為她是一名國際人士，所以她通過遊客的眼睛了解市場的敬畏和美麗，比如花 15 比索（一美元）買一小袋幹墨西哥辣椒是多麼令人難以置信，或者在克雷莫里亞品嚐七種當地奶酪是多麼美妙，第一種是鹹味的 queso fresco，最後一種是由居住在錫那羅亞鄉村的門諾派社區生產的濃郁的硬奶酪。

“如果你認為墨西哥沒有很多奶酪，”霍克斯特拉說，“你再想一想！”

在四個多小時的時間裡，我們吃了玉米粉蒸肉、玉米粉圓餅、鯖魚酸橘汁醃魚、馬林魚醬、三明治、美味的水果沙拉（escamocha），甚至還有冰淇淋。 還有飲料——清爽的 aqua fresca（當我啜飲時，Hoesktra 告訴我有關水過濾的知識，以及為什麼市場上的飲料非常安全）——最後，在當地的一家小餐館裡，有一瓶 Tonicol——一種香草味的軟飲料，像可樂一樣，但好一百萬倍。

有傳言稱，可口可樂多年來一直在追求 Tonicol 配方！

馬薩特蘭餐飲

馬薩特蘭的美食與該國其他地區截然不同，該市正在申請被聯合國教科文組織指定為美食創意城市。

據說鎮上最好的高級餐廳是 赫克託的小酒館10 年前出現，提高了餐飲、服務和甜點的標準。 有趣的是，Hector's 提供的歐洲美食沒有錫那羅亞風味（除了美味、新鮮的食材），但沒有人抱怨。 事實上，赫克託本人——一個去歐洲又回來的馬薩特蘭人——就像馬薩特蘭與名廚一樣接近。

要在豪華的海景環境中品嚐當地海鮮， 拉孔查 El Cid El Moro 酒店是享用美酒佳餚的絕佳場所。 在我的訪問中，廚師準備了一系列當地美食——全部以海鮮為主：生魚片、酸橘汁醃魚、Aguachile、Campechana——後者是一大杯蝦、章魚和其他海鮮在溫熱的肉湯中。 毫不奇怪，馬薩特蘭的綽號“世界蝦之都”和“太平洋珍珠”都指的是其豐富的海鮮。

對於家庭來說，唯一可以去的地方就是 巴拿馬 – 一家當地連鎖店非常受歡迎，人們從錫那羅亞省各地來到這裡就餐。 事實上，有人說：“如果你沒有去過巴拿馬，你就沒有去過馬薩特蘭！”

巴拿馬有豐富的當地特色菜。 嘗試典型的錫那羅亞早餐，包括雞蛋、豆類和奶酪。 不要喝咖啡，而要一杯café de olla——一種帶有肉桂和piloncillo（一種蔗糖）的辛辣飲料，以增加甜味。 至於甜點——是的，在馬薩特蘭，早餐吃甜點是可以的——等待蛋糕車過來，嚐嚐當地的特色菜：番石榴派。

無論預算如何，馬薩特蘭的住宿地點

馬薩特蘭有很多很棒的住宿地點，無論您是預訂旅遊套餐還是自己構建假期，都可以選擇。

對於尋求全包式體驗的家庭來說，El Cid 酒店集團在馬薩特蘭擁有三處酒店，而對於家庭而言，最好的一家是 埃爾西德卡斯塔利亞海灘 因為它有一個兒童俱樂部和一個青少年俱樂部。

如果您想住在歷史中心而不是多拉達區，您將不得不在設施和服務上做出妥協，但您將獲得魅力的回報。

在馬薩特蘭的最後一晚，我住在酒店的“傑克·凱魯亞克套房” 梅爾維爾酒店。 我的房間在這個前修道院裡，很質樸，但我的套房有一個小客廳和廚房，我的臥室窗戶俯瞰著鎮上最美麗的街道之一，晚上被小庭院燈照亮。

在馬薩特蘭欣賞日落

告別馬薩特蘭很難，但說晚安卻很神奇。

下午晚些時候，在歷史中心，長長的影子落在色彩鮮豔的石牆上，桌子被推到街上吃晚飯。

在科爾特斯的海上，太陽在火紅的天空上劃出長長的畫筆，落入大海。 遊船會減慢發動機的速度。 度假村的海灘上，賓客們在水邊聚集，大家都變得安靜起來。 不難看出這座城市如何吸引了思想家、藝術家和夢想家。

最後，回到這座歷史悠久的小鎮的黑暗中，街道上空掛起了一串串精緻的鎢絲燈。 這是一個為時尚達人、潮人、雪鳥和外出就餐的遊客準備的童話場景。

馬薩特蘭絕對能滿足每個人的需求——美食家、歷史學家和冒險家……甚至是那些只想放鬆身心並在海灘上欣賞日落的人。

海倫·厄利 (Helen Earley) 是一位住在哈利法克斯的旅行作家。 她是一位客人 旅遊 馬薩特蘭，它沒有審查或批准這篇文章。