Mein Mann Adán war sich nicht sicher, ob er Kolumbien besuchen wollte, aber während meiner gesamten Schwangerschaft drängte ich ihn, der Reise zuzustimmen. Schließlich lag ich in den Wehen und zwischen den Anfällen quälender Wehen drückte er meine Hand. „Halten Sie das durch“, sagte er, „und wir gehen nach Kolumbien. Wir kaufen dir Smaragde.“
Dieser Ring stammt aus Bogotás Emerald Trade Center, einem großartigen Ort, um Smaragde zu kaufen. Foto Adán Cano Cabrera
Acht Monate später landete ich zusammen mit Adán und unserer kleinen Tochter Alexandra in Bogotá. Es war ihre erste Reise.
Bogotá liegt eingebettet in den Anden. Foto Adán Cano Cabrera
Adán stammt aus Mexiko, und der Großteil seiner Familie lebt immer noch dort. Seine Mutter und seine Schwester hatten Alexandra noch nie zuvor getroffen, also flogen sie nach Bogotá, um mit uns Urlaub zu machen. Während wir die meiste Zeit in der Hauptstadt verbrachten, genossen wir auch vier Tage in Cartagena, einer Kolonialstadt an der Küste mit UNESCO-Weltkulturerbestatus. An beiden Orten haben wir in fabelhaften Airbnb-Unterkünften übernachtet.
Das erste, was ich über Kolumbien verstehen musste, war, dass ich meine Bedenken über die Sicherheit von Kindern aus der Ersten Welt beiseite legen musste. Wir hatten Alexandras sperrigen Autositz mitgebracht, weil wir dachten, wir könnten ihn benutzen. Ich stellte jedoch schnell fest, dass Sicherheitsgurte in kolumbianischen Taxis nicht über die Verriegelungsfunktion verfügten, die es mir ermöglicht hätte, sie zu befestigen. Alexandra fuhr schließlich auf meinem Schoß, und obwohl ich davon Herzklopfen bekam, liebte sie es. Ich wiegte sie und sang ihre Lieder, wenn wir im Stau standen, und als wir durch die Straßen sausten – Fenster runter, Wind in ihren Haaren –, genoss sie den Anblick.
Cartagena ist bekannt für seine Kolonialbauten mit Balkonen. Foto Adán Cano Cabrera
Es ging an einen Strand außerhalb von Cartagena, der mich an meine sicherheitsbewussten Grenzen brachte. Unser Taxifahrer – ein Vater von acht Kindern! – empfahl uns, mit dem Motorboot in eine Gegend zu fahren, in der es angeblich besseres Essen gab. Ich äußerte Bedenken, keine Schwimmweste für Alexandra zu haben, und er versicherte mir, dass es eine kurze Fahrt sei und wir in Ufernähe bleiben würden. Vielleicht war es eine schnelle Fahrt, aber es fühlte sich nicht so an, und wir blieben definitiv nicht in Ufernähe. Ich klammerte mich an Alexandra und plante meine Strategie für den Fall, dass das Boot sank. Inzwischen war Alexandra von den holprigen Wellen und dem warmen Wasserstrahl unbeeindruckt.
Unter den verschiedenen Premieren, die Alexandra in Kolumbien hatte, war das Probieren neuer Speisen am angenehmsten. Viele Speisen waren auch neu für mich, sodass ich den besonderen Nervenkitzel entdeckte, zusammen mit meiner Tochter frische Aromen zu erleben.
Kolumbien ist ein Paradies für Obstliebhaber. Kokosnüsse und Kochbananen sind aus meiner Sicht das Herzstück der Küche des Landes. Zweimal frittierte Kochbananen sind die allgegenwärtigen Patacones, die für eine knusprige Vorspeise oder die Basis für eine ungewöhnliche Pizza sorgen, aber Kochbananen finden auch in vielen anderen Formen ihren Weg auf den kolumbianischen Tisch. Ich liebte es besonders, zusammen mit Kartoffel- und Maniokstücken in heimeligen Schüsseln mit Hühnersuppe namens Sancocho.
Die poetisch benannte Coconut Symphony (Sinfonía de Coco) in der Pastelería Mila in Cartagena. Foto Adán Cano Cabrera
Arroz con Coco ist in gesalzener Kokosmilch gekochter weißer Reis – eine typische Beilage zu Fisch. Der Fisch selbst wird auch in Kokosmilch gekocht, was mich ohne das Curry an bestimmte thailändische und indische Gerichte erinnert. Und dann ist da noch die verträumte kolumbianische Version von Flan, die statt Kuhmilch Kokosmilch als Basis verwendet.
Was andere Früchte betrifft, gibt es Mangostan, Soursop, Guave, Feijoa, Drachenfrucht, Lulo und vieles mehr. Wir aßen dieses Kopfgeld in Scheiben geschnitten, gewürfelt und im Ganzen und tranken es dann in einer endlosen Auswahl an frischen Säften und mit Früchten angereichertem Wasser. Alexandra fühlte sich trotz meines Saftverbots von den hohen bunten Tassen angezogen und ihr Vater nippte bei fast jeder Mahlzeit an ihr.
Und was wäre Kolumbien ohne Kaffee? Jeden Tag besuchten wir mindestens einmal ein Café. In Cartagena, wo wir immer einen Fluchtweg vor der Hitze suchten, tranken wir ihn eisgekühlt. Im gemäßigten Bogotá haben wir es lieber heiß. Einmal, als wir in einem Juan-Valdez-Café in einem noblen Viertel von Bogotá waren, fing Alexandra an, einem Mann am Nebentisch ihr kokettes, gummiartiges Lächeln zuzuwerfen. Auch sie gefiel ihm, und sie hatten einen lebhaften Austausch. Wir fanden bald heraus, dass er ein kolumbianischer Telenovela-Star war, was meine Schwägerin dazu veranlasste, zu scherzen, dass Alexandra eindeutig einen guten Geschmack bei Männern hatte.
Neben dem Verweilen in Cafés haben wir uns auch die Sehenswürdigkeiten angesehen. In Cartagena haben wir unseren Sonnenuntergangsspaziergang entlang der Mauer, die die Altstadt umgibt, am meisten genossen. Sie wurde ursprünglich gebaut, um Piraten fernzuhalten, aber jetzt dreht sich bei dieser Mauer alles um Romantik. Überall gab es junge Paare, die sich küssten und Händchen hielten.
Die Autorin und ihr Mann schließen sich den Einheimischen an, wenn es an den Mauern von Cartagena romantisch wird. Foto Adán Cano Cabrera
Zu den Höhepunkten in Bogotá und Umgebung gehörte es, Alexandras Kinderwagen durch das Museo Botero, das Museo del Oro und die Catedral de Sal de Zipaquirá zu rollen. Das Museo Botero ist ein Museums-Choc-o-Bloc mit den pummeligen, farbenfrohen Figuren des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero, während sich das Museo del Oro auf alles Gold und Glitzernde aus allen Ecken des vorkolonialen Landes spezialisiert hat. Sein berühmtestes Stück ist das Muisca Golden Raft, das mit den vielen Variationen der El Dorado-Legende verbunden ist.
Die 1952 eingeweihte Salzkathedrale ist Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, der Schutzpatronin der Bergleute, gewidmet. Foto Adán Cano Cabrera
Catedral de Sal de Zipaquirá ist eine funktionierende Kirche, die sich tief unter der Erde in den Tunneln eines Salzbergwerks befindet. Der Altar und die Kreuzwegstationen der Kirche harmonieren hochmodern mit der seltsamen und spartanischen Umgebung, und alles erstrahlt leise in farbigen Lichtern. Wir waren zufällig bei der Messe dort und gingen danach zum Altar, wo der Priester Alexandra segnete. Obwohl ich zum Agnostizismus neige und sein Segen schnell kam, fand ich ihn berührend. Es erinnerte mich daran, wie sehr wir uns bemüht hatten, unser kleines Mädchen zu haben, und wie glücklich wir waren, sie zu haben.
Bevor sie zu katholischen Wallfahrtsorten wurden, waren sowohl Guadalupe Hill (hier abgebildet) als auch Monserrate den Ureinwohnern heilig. Foto Adán Cano Cabrera
Am späten Nachmittag an unserem letzten Tag in Kolumbien fuhren wir mit einer Standseilbahn auf den Gipfel des Monserrate, einem Berg, der Bogotá bewacht. Wir hatten gehofft, dass es ein klarer Tag werden würde, der uns einen perfekten Blick auf die Stadt ermöglicht, aber stattdessen lag eine Decke aus dichtem weißem Nebel. Um die Sache noch schlimmer zu machen, war die Kirche auf dem Gipfel des Berges geschlossen, also konnten wir nur das Gelände besichtigen. Ich war enttäuscht, bis ich nach der Hälfte der Tour entschied, dass der Nebel und die verschlossene Kirche keine Rolle spielten. Tatsächlich waren sie perfekt. Wir thronten über einer Stadt mit etwa zehn Millionen Einwohnern, und es war ruhig und friedlich. Die Kreuzwegstationen waren mit Statuen und Pflanzen dargestellt, und der Nebel verlieh ihnen eine gewisse besondere Schwere. Durch den Nebel konnten wir einen anderen Berg sehen, Guadalupe Hill, und seine weit entfernte Statue der Jungfrau leuchtete dramatisch.
Am nächsten Tag saßen wir mit Alexandra auf meinem Schoß und funkelnden Smaragdsteckern in meinen Ohren in einem Flugzeug zurück nach Kanada.
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