Als ich in Winnipeg aufwuchs, wusste ich, dass es kalt ist, und ich hasste es. Aber ich war fasziniert von den Geschichten von Menschen, denen es im Yukon gut ging, von Pierre Bertons Büchern über den Klondike-Goldrausch bis zu Jack Londons Der Ruf der Wildnis. Ich habe sogar das Gedicht von Robert Service auswendig gelernt Die Einäscherung von Sam McGee. Als ich diesen Sommer die Gelegenheit hatte, Whitehorse und Dawson zu besuchen, packte ich meine Koffer schneller als ein Goldrausch-Stampeder. Und genau wie sie fand ich, dass der Yukon mehr war, als ich jemals erwartet hatte.
Bronzebüsten berühmter Persönlichkeiten wie Pierre Berton säumen die Straße in Whitehorse – Foto Debra Smith
Der Yukon, in Zahlen
Der Klondike-Goldrausch begann am 10. Juli 1897, als San Francisco endlich die Nachricht erreichte, dass im Jahr zuvor am Bonanza Creek Gold entdeckt worden war. Eine Million verzweifelter Männer schworen, dass sie die Reise nach Norden antreten würden, um der Depression zu entkommen, die die amerikanische Wirtschaft erdrückte. Einhunderttausend starteten, aber nur dreißigtausend schafften es zu den Goldfeldern von Dawson, und nur ein Zehntel von ihnen kam rechtzeitig dort an, um einen Anspruch geltend zu machen, der sich auszahlte.
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Whitehorse ist nach den Stromschnellen im Miles Canyon benannt, wo der Yukon River wie die Mähnen stürmender Pferde schäumte. Auf dem Weg nach Dawson mit dem Boot verloren einige Menschen ihr gesamtes Hab und Gut, andere kamen im wirbelnden Wasser ums Leben. Heute gibt es eine hölzerne Hängebrücke über den Fluss und in den Sommermonaten zweimal täglich (Dienstag bis Samstag) kostenlose zweistündige Wandertouren unter der Leitung von Yukon Conservation Society.
Still Standing
Whitehorse steckt voller Überraschungen, wie zum Beispiel Wandgemälde, die in den Seitenstraßen versteckt sind – Foto von Debra Smith
Whitehorse ist eine blühende Stadt und die Hauptstadt des Yukon. Die 25,000 Einwohner sind sehr stolz auf das Erbe ihrer Stadt und ihr Gemeinschaftsgeist ist inspirierend. Schwarze Bretter in der ganzen Stadt sind zweischichtig voll mit Ankündigungen für Konzerte, Naturwanderungen, jährliche Fledermauszählungen, Triathlons und dergleichen.
Bei der MacBride Museum für Yukon-Geschichte, traf ich die Geschäftsführerin Patricia Cunning. Sie ist entschlossen, der Welt das Beste von Whitehorse zu präsentieren, wie sie es 2016 für Prinz William und Kate Middleton getan hat. Das hochmoderne Gebäude ist um das ursprüngliche Telegraphenbüro der Stadt aus dem Jahr 1900 herum angeordnet, das heute eine Telekommunikationsausstellung ist . Sie können einen Blick in die Hütte des echten Sam McGee werfen, mehr über den Bau des Alaska Highway erfahren und die Kinder können im Discovery Room spielen und sich in Büffelmänteln und Federhüten verkleiden. In der Yukon Mammals & Birds Gallery gibt es eine beeindruckende Sammlung von Präparatoren und neue Bereiche, wie ein nachgebauter Saloon, werden eröffnet, während sie sich mit Neuerwerbungen füllen. Cunning ist derzeit auf der Suche nach der Holzeinlage eines Pferdes, die den Boden des Ballsaals des Whitehorse Hotels zierte. An einem Ort, an dem Materialien knapp sind, wurde fast alles, einschließlich der Wände, Fenster und Böden von Hotelzimmern, recycelt, sodass die Chance groß ist, dass es auftaucht. Sie verbreitet die Botschaft bei den monatlichen kostenlosen Rednerpräsentationen und Rundgängen. „Heben Sie Ihre Teppiche hoch“, sagt sie, „es könnte in Ihrem Haus sein.“
Das neue MacBride Museum of the Yukon beherbergt das erste Telegraphenbüro der Stadt. Ein riesiger Kupferklumpen liegt an der Ecke – Foto von Debra Smith
Direkt gegenüber dem Museum befindet sich die North End Gallery. Sie führen eine verlockende Auswahl an hochwertigen Kunstwerken und Kunsthandwerken lokaler Künstler. Nachdem ich mir ein Paar Ohrringe in Form von Raben (diese riesigen, intelligenten Amseln gibt es überall im Yukon) mitgenommen hatte, machte ich auf der Terrasse des Baked Café um die Ecke Halt, um mir einen Muntermacher mit Latte und Blaubeermuffins zu gönnen. Dann war es Zeit, in die restaurierte hölzerne Straßenbahn aus dem Jahr 1925 einzusteigen, die am Yukon River entlang fährt, um die National Historic Site eines Raddampfers, der SS Klondike, zu besuchen. Diese riesigen Boote waren während des Goldrauschs vor der Ankunft der Eisenbahnen eine Lebensader. Die Führer von Parks Canada bieten tagsüber kostenlose Führungen an und lassen sich den Dokumentarfilm mit Archivmaterial im Zelt in der Nähe des Bootes im Rotary Park nicht entgehen.
Die SS Klondike, eines der riesigen Flussschiffe aus der Zeit des Goldrauschs, das bis in die 1950er Jahre für den Gütertransport eingesetzt wurde – Foto Debra Smith
Rollend am Fluss entlang
Als sich im Jahr 1900 in der Stadt Carcross eine Eisenbahnlinie traf, die nördlich von Skagway und südlich von Whitehorse verlief, war der Goldrausch fast vorbei. Wie ein „Eintagsfliegen“ geschah es, und Goldsucher machten sich auf die Suche nach Gold in Alaska. Der White Pass & Yukon Route Railway existiert immer noch, und ich verbrachte eine angenehme Stunde in Carcross, bevor ich an Bord ging und mich mit einigen örtlichen Kunsthandwerkern in der Nähe des Bahnhofs unterhielt.
Richard Beaudoir, Besitzer von The Maple Rush, reift Ahornsirup aus Quebec in Whiskyfässern, um einen leckeren goldenen Sirup herzustellen. „Die Leute müssen wissen, dass es Ahornsirup in vielen Sorten gibt, wie zum Beispiel guten Wein“, sagte er mir, „aber diesen gibt es nur im Yukon.“ Die Schmuckdesignerin Shelley MacDonald machte Schlagzeilen, als Kate Middleton 2016 Carcross besuchte und ein Paar ihrer Ohrringe in Form eines traditionellen Inuit-Messers kaufte. MacDonalds neueste Designs sind Armbänder aus Silber, Messing, Nerz und Biberfell. Sie wurden auf dem Laufsteg der Fashion Week in London, England, gezeigt. „Die Leute, die auf mich zukamen, wussten nicht einmal, dass Kate hier war“, sagte sie, „ich weiß nicht, wer von uns mehr überrascht war.“
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Als der Pfiff ertönte, befand ich mich an Bord einer 43-sitzigen historischen WP&Y-Eisenbahn mit Holzsitzen und fuhr nach Skagway, Alaska, auf derselben Strecke, die auch die Stampeders benutzten. Ich würde in Fraser, BC, aussteigen und nach Whitehorse zurückkehren, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten für Wanderer und Tagesausflügler. Der Himmel war grau und die Gipfel der mit Fichten bewachsenen Berge waren in Wolken gehüllt, als wir an den quecksilberfarbenen Wellen des Lake Bennett entlang rasten, vorbei an vereinzelten Hütten und den grünen, verfallenen Überresten von Blockhütten. In Bennett gab es einen 45-minütigen Stopp, gerade genug Zeit, um am Museum vorbeizurasen, über einen Sandweg auf die Spitze des Hügels zu stapfen und sich damit zu rühmen, den Chilkoot Trail betreten zu haben. Verrostete eiserne Bratpfannen, Öfen und undefinierbare verdrehte Metallstangen liegen noch immer dort, wo sie vor über 100 Jahren weggeworfen wurden. Am Bennet Lake schlossen sich Männer und Frauen, die den steilen, schneebedeckten Chilkoot Trail immer wieder überquert hatten, um eine vorgeschriebene Tonne Vorräte auf ihrem Rücken zu transportieren, denen an, die den White Pass mit Pferden und Ochsen überquert hatten. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und auf der ganzen Welt, von denen die meisten noch nie ein Boot gebaut hatten, stellten eine Flottille zusammen, um nach Norden nach Dawson zu treiben. Ich musste nur noch auf den Klondike Highway fahren.
Bennett Lake, wo über 7000 Stampeders ihre Fahrt auf dem Fraser River nach Dawson begannen – Foto von Debra Smith
Tagsüber in Dawson
Ich war nicht auf die Hitzewelle in Dawson vorbereitet. Die Temperaturen erreichten 30 Grad und Klimaanlagen sind in dieser Stadt eine Seltenheit, ebenso wie Keller, Gehwege und Aufzüge, alles aufgrund der minus 50 Grad Celsius im Winter und des Bodens aus Permafrost. Das ständige Gefrieren und Auftauen des Bodens wirft Gebäude in Zeitlupe umher. So bestehen Bürgersteige aus Brettern und Gebäude werden im Frühjahr mit Wagenhebern angehoben und abgesenkt. Mit Ausnahme von West Dawson, das vom Einfrieren bis zum Zusammenbruch völlig vom Stromnetz und ohne Strom, fließendes Wasser und (schreckliches!) Internet abgeschnitten ist, ist das Leben in Dawson eine Gemeinschaftsangelegenheit. Im Juli gibt es durchschnittlich 19 Stunden Tageslicht und die Menschen nutzen sie alle.
Diese Gebäude wurden zurückgelassen, um Besucher über die Gefahren des Permafrosts in Dawson aufzuklären – Foto Debra Smith
Als ich um 11:00 Uhr vom Dawson City Music Festival nach Hause ging, entdeckte ich Kinder auf einem Spielplatz unter dem dämmernden Himmel, als wäre es mitten am Tag. Auch Kinder liefen fröhlich alleine über das Festivalgelände, während Künstler wie Old Man Luedacke, Skye Wallace und Elliott Brood die Bühne betraten, aber wenn es, wie es heißt, ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, ist Dawson (1,375 Einwohner) ) ist ein perfektes Beispiel für dieses Dorf und die Kinder hatten immer ein freundliches Gesicht.
Kindereltern und Welpen genießen an einem glühend heißen Tag in Dawson ein Eis – Foto Debra Smith
Dawson verfügt über 24 Gebäude, die den historischen Komplex und die nationale historische Stätte bilden, aber in Wirklichkeit sieht die gesamte Stadt aus wie die Kulisse aus einem Westernfilm. Die Wandertouren durch Parks Canada sind so gut, dass ich an drei davon teilgenommen habe. Bei der Bank of British North America entdeckte ich, dass Gold schwerer ist, als ich es mir jemals vorgestellt hatte, und wünschte, ich wäre in der Zeit zurück im Red Feather Saloon, der ersten Bar im Westen Kanadas mit elektrischem Licht. Ich hätte einen Cocktail der Jahrhundertwende genossen, ohne den einbalsamierten Zeh. Das Downtown Hotel in Dawson ist berühmt für sein „Sour-Toe-Cocktail“-Ritual und ja, es ist ein echter Toe.
Das Klondike Institute of Art & Culture hatte eine Ausstellung der international bekannten Künstlerin Emily Jan, die geheimnisvoll und wunderschön war und jeder großen Galerie würdig war. Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, Kanadas ältestes Casino, brachte den Can-Can-Tanz für die Late-Night-Show auf ein ganz anderes, recht modernes Niveau. Das Essen war eine weitere angenehme Überraschung in Dawson mit einer Reihe ausgezeichneter Restaurants. Ich würde The Drunken Goat Taverna für Lamm und Sourdough Joe's Restaurant für hervorragende Fischgerichte empfehlen.
Es gab einen echten Sam McGee und seine Hütte befindet sich im MacBride Museum – Foto von Debra Smith
Schließlich hatte ich die Gelegenheit zu sehen, wo die Schriftsteller lebten, die meine Faszination für den Yukon weckten. Ich besuchte das bescheidene Haus, in dem Pierre Berton aufwuchs (heute ist es ein Rückzugsort für Schriftsteller, der vom Canada Council for the Arts betrieben wird); Robert Services Hütte (alles, was eine Blockhütte sein sollte, mit sonniger Veranda, dickbäuchigem Ofen und häufig genutztem Schreibtisch); und die Hälfte von Jack Londons Hütte (die andere Hälfte befindet sich in Kalifornien) – aber das ist eine Yukon-Geschichte, die auf ein anderes Mal warten muss.
Der Schriftsteller war zu Gast bei Yukon bereisen. Wie immer ist ihre Meinung ihre eigene. Für weitere Fotos vom Yukon folgen Sie ihr auf Instagram @where.to.lady
