Backroads, Beaches and Bush: o Cabo Oriental da África do Sul

Conduzindo as estradas secundárias do Cabo Oriental

“Quando você olha para as casas de fazenda, o que você vê?” pergunta o nosso motorista e guia Velile Ndlumbini enquanto dirigimos pelas colinas esmeraldas de Qunu, na África Oriental. Altas plantações de milho se estendem até o horizonte ao lado de tapetes de pastagens exuberantes. Gado, ovelhas, cabras e um ou outro burro misturam-se nos campos ou vagueiam pela estrada de terra vermelha. Casas térreas modestas, cobertas de gesso em tons de laranja pálido, rosa e amarelo pontilham as encostas, algumas coroadas com um telhado de palha tradicional, outras com metal. Todos eles têm vários anexos. “Cada casa tem pelo menos uma cabana redonda”, destaca Velile, “porque os jovens devem dormir em uma para comungar com os espíritos dos ancestrais”. Graças a insights como esses de Velile de Passeios em Imonti nosso grupo de turismo aprende que as cabanas redondas são mais do que um estilo de construção, são parte integrante da cultura da África Oriental.

Nosso primeiro destino é Qunu, a casa de infância e fazenda ancestral de Nelson Mandela, o aclamado líder anti-apartheid e o primeiro presidente negro democraticamente eleito da África do Sul. Desde 2009, 18 de julho^th foi comemorado internacionalmente como Nelson Mandela Day e em 2018, em reconhecimento aos 100^th aniversário de seu nascimento, seu túmulo está sendo preparado para visitas públicas. Tem vista para a pequena cidade de Qunu e as encostas suaves do vale onde ele cresceu. Este humilde ícone da democracia voltou às suas raízes após uma vida inteira de serviço na luta pela liberdade e 27 anos como prisioneiro político.

No Museu Nelson Mandela nas proximidades de Mthatha, conhecemos Pmiko Mandela, neto de Mandela, que é líder do Centro Educacional da Juventude e Patrimônio associado ao museu. Vitrines guardam prêmios de Nelson Mandela, itens pessoais e presentes de líderes mundiais. Retratos tocantes pintados por artistas famosos e alunos locais revestem as paredes, juntamente com fotografias e citações de Mandela. Está claro o quanto ele é reverenciado aqui tanto como líder mundial quanto como herói local.

Mandela nasceu no clã Xhosa e recebeu o nome Rolihlahla que significa “encrenqueiro”. Para entender como a história cultural de seu clã está sendo preservada, paramos no Instituto ICAMAGU em Dutywa e conheceu a Dra. Nokuzola Mndende e seu filho Andile. Seu complexo é composto do mesmo tipo de cabanas redondas de palha em que Mandela cresceu. farinha grossa) e frango grelhado na brasa. Depois, Andile nos deu um passeio que incluiu uma demonstração dos utensílios domésticos e de caça do clã Xhosa. Ele também nos mostrou como preparar uma raiz especial que invoca sonhos quando a orientação é necessária. Como sua mãe, ele é treinado em adivinhação tradicional xhosa e estudos religiosos e está transmitindo seu conhecimento para a próxima geração.

A trilha Sundowner à beira-mar

No final da tarde, chegamos ao Hotel Morgan onde as praias intermináveis ​​do Oceano Índico se estendiam diante de nós. A partir daqui, poderíamos ter circulado de volta ao norte a pé, juntando-nos a outros “slackpakers” em um passeio guiado de 5 dias e 6 noites ao longo das praias arenosas e falésias rochosas da Sundowner Trail. Os caminhantes passam as noites em hotéis selecionados ao longo da rota, enquanto suas malas são transferidas à frente. Parecia maravilhoso, mas tivemos que seguir para Nahoon Beach, no leste de Londres, onde outro caminhante mais antigo deixou sua marca.

Cerca de 124,000 anos atrás, uma criança caminhava ao longo da costa de Nahoon Beach. As pegadas que eles deixaram para trás foram descobertas aqui em uma caverna, e um elenco delas pode ser encontrado no local em forma de pé. Reserva Natural de Nahoon Point centro de visitantes. São as pegadas humanas mais antigas que existem.

Fizemos nossos próprios passos na praia ao longo deste incrível trecho de 2 quilômetros de costa. Surfistas, baleias e golfinhos podem ser vistos das plataformas de observação do extenso calçadão elevado, junto com adoráveis ​​dassies (hyraxes), um mamífero peludo que se assemelha a um pequeno castor sem cauda. Eles são, de fato, parentes de elefantes e peixes-boi e encontrados apenas na África e no Oriente Médio.

No Safari em grande estilo

Voltamos ao leste de Londres para um voo curto para Port Elizabeth, ansiosos para fazer a viagem de uma hora até Amakhala Safari Lodge. Nossa experiência de check-in foi nada menos que de tirar o fôlego.

Como se a vista deslumbrante da beira do vale não fosse suficiente, um gigantesco elefante macho estava lentamente se arrastando pelo fundo do vale vindo direto para nós, a caminho de um poço de água próximo. “Oh, você conheceu Norman”, disse nosso guia, Martin Bronkhorst com uma risada, “ele veio até nós de Addo”. Parque Nacional dos Elefantes Addo fica a apenas meia hora de carro do lodge, embora, com deliciosas refeições, safáris duas vezes por dia e piscinas pessoais, não fomos tentados a sair. O Safari Lodge pode acomodar até 24 pessoas em 11 suítes de luxo privativas completas com áreas de estar, chuveiros ao ar livre e banheiros completos com janelas com vista para o vale. Cada suíte tem uma cama queen envolta em um mosquiteiro romântico, mas a reserva é livre de malária.

Amakhala tem dez acampamentos na reserva cercados por 75 quilômetros de cerca elétrica. Hospedagem Hlosi é um all-inclusive perfeito para famílias, com safáris para crianças e atividades como arco e flecha, observação de estrelas e caminhadas pela mata. Crianças de 6 anos ou mais podem fazer safáris, enquanto os menores de 6 anos são permitidos em passeios familiares. Há serviço de babá disponível se os pais quiserem algum tempo sozinhos em suas luxuosas suítes com telhado de palha, completas com vista para as pastagens da savana.

Os leões e leopardos do The Born Free Big Cat Rescue and Education Centers em Shamwari ficam a apenas 15 minutos de carro da Reserva Amakhala e recebem visitantes, mas as reservas devem ser pré-agendadas através animalcare@shamwari.com. Há dois passeios matinais diários, um às 8h15 e às 11h por R00 (cerca de US$ 100 CAD) por pessoa.

Graças a Martin, vimos muitas criaturas em Amakhala, grandes e pequenas. De fato, com seu olhar aguçado, Martin muitas vezes parava o jipe ​​para afastar pequenos besouros tok-toki do nosso caminho, enquanto procurava búfalos-do-cabo, gnus e gnu-de-cauda-branca. Tivemos a sorte de ver uma jornada de girafas em nosso primeiro passeio matinal, junto com um chacal de dorso preto, gnu de cauda branca e vários gnus. Nos dias seguintes, veríamos filas de javalis trotando pela pastagem, rebanhos de zebras tomando conta da estrada e muitos antílopes, impalas e kudus (chamados de Fantasma Cinzento da África por sua capacidade de derreter rapidamente no mato) . A avifauna era igualmente abundante. Aves secretárias, codornizes, noitibós, francolins de pescoço vermelho e muitos outros esvoaçavam pelo mato. Martim-pescador, pato egípcio e garça azul (a ave nacional da África do Sul) aninhavam-se ao longo da margem do rio.

Em nosso último passeio matinal, partimos em alta velocidade, desviando de buracos e passando por zebras para procurar um leão e uma leoa que os Rangers haviam visto no extremo da reserva. Os minutos e milhas voaram até que finalmente os encontramos, o par apreciando o nascer do sol com vista para seu próprio mirante do vale exuberante. Embora nosso tempo com eles tenha sido curto, foi precioso. Era hora de voltar para Joanesburgo.

O escritor foi convidado de Turismo Sul-Africano enquanto na África do Sul. Como sempre, suas opiniões são suas. Para mais fotografias do Cabo Oriental, siga-a no Instagram @where.to.lady