¿Eres lo suficientemente Griswold? Un extraño y alocado viaje por carretera por el suroeste de Estados Unidos

Conduciendo desde Las Vegas, nuestro auto Chevy blanco alquilado corriendo hacia el este hacia las montañas rojas de Utah, mi esposo Blake toca "The Devil Went Down to Georgia" y comienza a cantar y tocar el banjo.

"¿Qué es esto?" nuestra hija adolescente Avery gime desde el asiento trasero. "¿Por qué estamos escuchando esto?"

Me recuerda a esa escena en el National Lampoon's Vacation original cuando Clark y Ellen Griswold intentan que sus hijos canten "Jimmy Crack Corn" mientras parten de Chicago en el camión familiar, con destino a Wally World, pero Russ y Audrey ponen en los auriculares y haz sonar a The Ramones en su lugar.

Los preadolescentes y los adolescentes son de hecho una especie diferente.

Pero durante la próxima semana, mientras el paisaje marciano de colinas desmoronadas y mesetas con rayas anaranjadas avanza hacia algunos de los mejores parques y maravillas geológicas del suroeste de EE. UU., intentaremos cerrar la brecha generacional sometiendo a Avery y a su hermano pequeño Bennett a “TNT” de AC/DC, parte del sermón apasionado de un predicador de radio (porque, Estados Unidos), y algunas canciones country sobre perros muertos y corazones engañadores.

Se ha convertido en nuestro modelo para un viaje familiar por carretera: compartir un automóvil pequeño para grandes distancias con estaciones de radio limitadas y esperar que todos sigan hablando cuando lleguemos al destino. Hasta ahora, ha funcionado, especialmente si tenemos en cuenta el mantra de Clark Griswold: "¡Llegar allí es la mitad de la diversión!"

Un 'momento asombroso' en Horseshoe Bend cerca de Page, Ariz. Foto de Blake Ford

También funciona porque en el fondo somos una familia de viajes por carretera: nos encanta la libertad de salir adelante cuando nos apetece, como cuando una cabeza verde estilo tiki de 14 pies de altura estalla a lo largo de la ruta 66 cerca de Kingman, Arizona. Simplemente tenemos que parar para una sesión de fotos con Giganticus Headicus. Y aunque nos limitamos a conducir dos horas fuera de nuestro camino para visitar el cráter del meteorito de Arizona, somos lo suficientemente Griswold como para exprimir todo lo que podamos en siete días, incluso cuando las quejas de los niños evolucionan de la música a las marchas forzadas (también conocido como caminatas que implican una ganancia de elevación). Por lo general, ignoramos sus súplicas y seguimos adelante, como cuando salimos del automóvil en Horseshoe Bend y seguimos una fila de turistas cuesta arriba para ver dónde el río Colorado hace un impresionante giro en U a las afueras de Page, Arizona.

En Giganticus Headicus en la ruta 66, solo otra atracción en la carretera. Foto de Blake Ford

A medida que las luces de neón de Las Vegas dan paso a la paleta natural de naranja y verde del desierto, exploraremos Parque Nacional Zion en Utah, navegue por las curvas claustrofóbicas del Cañón del Antílope en Arizona, navegue en kayak por parte del lago Powell y viaje en un tren de pasajeros hasta el Gran Cañón antes de terminar el viaje en la Ruta 66, la más Griswoldy de las carreteras con su "basura nostálgica trippy turística" (según nuestro conductor del transbordador del Gran Cañón), todo sin chocar el auto, matar a un perro o atar a un pariente muerto a la parte superior del Chevy.

Dentro del Cañón del Antílope Inferior. Foto cortesía de Blake Ford

"Nunca me parece real", dice Andrea, nuestra guía navajo con Dixie Ellis' Lower Antelope Canyon Tours, mientras nos abrimos paso a través de este espectacular cañón ranurado donde la arenisca se eleva y ha sido esculpida por las inundaciones repentinas durante eones de temporadas de lluvia. . La caminata de medio kilómetro se siente como un sueño: nos quedamos boquiabiertos ante el cielo azul que se asoma entre paredes de arenisca naranja que parecen fluir hacia el suelo en perezosas espirales; arte de arena creado por milenios de erosión hídrica.

Escalera empinada que sale del Cañón del Antílope Inferior. Foto por Lisa Kadane

Debido a que el acceso al cañón inferior es difícil (la entrada y la salida requieren descender y luego ascender por empinadas escaleras de metal), esta maravilla natural permaneció como un secreto relativo hasta las redes sociales; ahora, alrededor de 3,000 personas al día pasan por sus paredes, pero los grupos guiados de 12 se escalonan para que todos tengan la oportunidad de sentirse solos en este lugar especial.

Después del recorrido, manejamos una corta distancia y nos encontramos con Joe Lapekas, propietario de Lake Powell Paddleboards. Nos lleva en un viaje en kayak de dos horas hasta donde Antelope Canyon desemboca en el lago Powell, un embalse artificial y área recreativa. Desde el agua, las paredes de los acantilados de color naranja y blanco grisáceo parecen casi cortadas a máquina, sus tramos inferiores están cubiertos con las conchas de los invasores mejillones quagga. Disfruto el momento de tranquilidad en el lago en calma hasta que Avery rema y endurece mi dulzura cantando a todo pulmón la letra de un molesto jingle de dibujos animados. Sí, incluso los niños cronometran sus momentos Griswold para lograr el máximo impacto.

Kayak en Lake Powell con Lake Powell Paddleboards. Foto por Lisa Kadane

Regresamos a la carretera abierta y apuntamos el hatchback hacia Williams, donde abordaremos el Ferrocarril del Gran Cañón al día siguiente. Intento disfrutar del paisaje de coyotes y correcaminos, pero Bennett me interrumpe cada pocos minutos para preguntar: "¿Ya llegamos al hotel?". Si la parte favorita del día de Avery es ir a Instagram cuando finalmente nos reunimos con wifi, la de Bennett es el momento en que descendemos a la piscina y al jacuzzi del hotel.

Estoy feliz de dejar el auto por el lujo comparativo del tren a la mañana siguiente. Lo abordamos justo afuera del Grand Canyon Railway Hotel y disfrutamos de panecillos, café recién hecho (padres) y recargas interminables de jugo (niños), junto con serenatas de un vaquero que canta, mientras el tren avanza hacia el norte.

Blake Ford y su hija Avery posan leyendo el Territorial Times a bordo del Ferrocarril del Gran Cañón. Foto por Lisa Kadane

El servicio de tren al Gran Cañón comenzó en 1901 y el viaje fue una gran mejora con respecto a una diligencia llena de baches de ocho horas. El tren dejó de funcionar por completo en 1969, asesinado por el éxito del automóvil y el viaje familiar por carretera (irónicamente), pero comenzó de nuevo como una atracción turística en la década de 1980. Es una forma muy retrospectiva de llegar al Gran Cañón y tratamos de evocar lo que esos primeros turistas habrían sentido al llegar aquí y mirar hacia abajo casi una milla hacia el río Colorado muy abajo.

En este punto del viaje, aumentamos las marchas forzadas. Primero, caminamos hacia el cañón a lo largo de Bright Angel Trail, donde Avery desarrolla una misteriosa "enfermedad en la pierna" que le impide descender más, y Bennett toma mi mano con tanta fuerza en el ascenso de regreso que es como si lo estuviera arrastrando hacia arriba. .

Luego, Blake, un geólogo, nos conduce a lo largo del borde del cañón en el sendero geológico, asegurándose de detenerse en cada señal interpretativa para absorber las minucias de las rocas mientras los niños y yo nos acurrucamos juntos contra el viento (¡Arizona en noviembre hace frío!).

Blake Ford y su hija Avery contemplan la inmensidad del Gran Cañón. Foto por Lisa Kadane

Cada punto de vista es una vista casi demasiado grandiosa para asimilarla. Nuestra anfitriona en el viaje en tren de regreso a Williams lo resume muy bien citando a Vicki Corona: "La vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que tomamos nuestro sin aliento.”

Este sentimiento suena real cuando terminamos el viaje conduciendo por la Ruta 66 de Williams a Kingman, Ariz., y de regreso al brillo de Las Vegas. Lo más destacado de nuestra semana fuera no han sido las reuniones diarias de wifi o el baño en el jacuzzi; incluso los niños están de acuerdo en que han sido los momentos asombrosos que nos brinda la naturaleza, ya sea que se vean desde el fondo de un cañón o a través de la ventana de un automóvil. Resulta que llegar allí es la mitad de la diversión.

Luz del atardecer en el Gran Cañón. Foto cortesía de Blake Ford