Backroads, Beaches and Bush: le Cap oriental de l'Afrique du Sud

Conduire les chemins de fer du Cap oriental

«Quand vous regardez les fermes, que voyez-vous?», Demande notre chauffeur et guide Velile Ndlumbini alors que nous conduisons à travers les collines émeraudes de Qunu, en Afrique de l'Est. De hauts peuplements de maïs s'étendent jusqu'à l'horizon à côté de tapis de pâturages luxuriants. Bétail, moutons, chèvres et quelques ânes se mêlent dans les champs ou errent sur le chemin de terre rouge. Des maisons simples à un étage recouvertes de plâtre dans des tons orange pâle, rose et jaune parsèment les collines, certaines surmontées d'un toit de chaume traditionnel, d'autres en métal. Tous ont plusieurs dépendances. «Chaque maison a au moins une hutte ronde», explique Velile, «car les jeunes hommes doivent dormir dans une seule pour pouvoir communiquer avec les esprits des ancêtres.» Grâce à de telles idées de Velile de Imonti Tours Notre groupe de touristes apprend que les huttes rondes sont plus qu'un style de construction, elles font partie intégrante de la culture de l'Afrique de l'Est.

Les collines du Cap oriental de l'Afrique du Sud sont recouvertes de champs et de terres agricoles - photo Debra Smith

Les collines du cap oriental sont recouvertes de champs et de terres agricoles - photo Debra Smith

Notre première destination est Qunu, la maison d’enfance et la ferme ancestrale de Nelson Mandela, le leader anti-apartheid acclamé et le premier président noir élu démocratiquement en Afrique du Sud. Depuis 2009, juillet 18th a été célébré internationalement sous le nom de Nelson Mandela Day et dans 2018, en reconnaissance du 100th anniversaire de sa naissance, sa tombe est en préparation pour des visites publiques. Il surplombe la petite ville de Qunu et les pentes douces de la vallée où il a grandi. Cette humble icône de la démocratie revenait à ses racines après une vie de service dans la lutte pour la liberté et les années 27 passées en tant que prisonnier politique.



Au Musée Nelson Mandela Dans la ville voisine de Mthatha, nous avons rencontré Pmiko Mandela, le petit-fils de Mandela, qui dirige le centre éducatif Youth & Heritage Centre associé au musée. Les présentoirs contiennent les récompenses de Nelson Mandela, des objets personnels et des cadeaux de leaders mondiaux. Des portraits touchants peints par des artistes célèbres et des écoliers locaux jalonnent les murs, accompagnés de photographies et de citations de Mandela. Il est clair à quel point il est vénéré ici en tant que leader mondial et héros local.

Mandela est né dans le clan Xhosa et a reçu le nom de Rolihlahla, ce qui signifie «fauteur de troubles». Pour mieux comprendre comment l’histoire culturelle de son clan est préservée, nous nous sommes arrêtés au Institut ICAMAGU à Dutywa et a rencontré le Dr Nokuzola Mndende et son fils Andile. Leur complexe est composé du même genre de huttes rondes en chaume dans lesquelles Mandela a grandi. Le Dr Mndende nous a fait sentir comme à la maison pendant que nous savourions un repas xhosa typique à base de maïs et de haricots (appelé samp) et foyer au poulet grillé. Par la suite, Andile nous a donné une visite qui comprenait une démonstration des outils de chasse et de ménage du clan Xhosa. Il nous a également montré comment préparer une racine spéciale qui invoque les rêves lorsque des conseils sont nécessaires. Comme sa mère, il est formé à la divination et aux études religieuses traditionnelles du Xhosa et transmet ses connaissances à la génération suivante.

Le sentier Sundowner au bord de la mer

En fin d'après midi, nous avons atteint le Morgan Bay Hotel où les plages sans fin de l'océan Indien s'étendent devant nous. De là, nous aurions pu faire le tour du nord à pied et rejoindre d'autres «slackpakers» lors d'une visite guidée guidée nocturne de la journée 5 et de la nuit 6 le long des plages de sable fin et des falaises rocheuses du sentier du Sundowner. Les randonneurs passent leurs soirées dans des hôtels sélectionnés le long du parcours, tandis que leurs sacs sont transférés à l’avance. Cela semblait merveilleux, mais nous avons dû continuer jusqu'à Nahoon Beach, dans l'est de Londres, où un autre randonneur, plus ancien, a laissé sa marque.

Eastern Cape of South Africa - L'océan Indien touche Nahoon Point où les plus anciennes traces de pas du monde ont été trouvées - photo Debra Smith

L'océan Indien touche Nahoon Point où les plus anciennes empreintes de pas du monde ont été trouvées - photo Debra Smith

Il y a quelques années, un enfant marchait le long de la plage de Nahoon. Les empreintes de pas qu’ils ont laissées derrière ont été découvertes ici dans une grotte, et on en trouve une fonte en forme de pied. Réserve naturelle de Nahoon Point centre des visiteurs. Ce sont les plus anciennes empreintes humaines existantes.

Nous avons fait nos propres pas sur la plage le long de ce tronçon de littoral de 2. Les surfeurs, les baleines et les dauphins peuvent être vus des plates-formes d'observation de la promenade surélevée étendue, avec les dassies adorables (hyraxes), un mammifère à fourrure qui ressemble à un petit castor sans queue. En fait, ils sont liés aux éléphants et aux lamantins et ne se trouvent qu'en Afrique et au Moyen-Orient.

Sur Safari en Style

Nous sommes retournés à East London pour un court vol à destination de Port Elizabeth, désireux de faire le trajet d’une heure Amakhala Safari Lodge. Notre expérience de l'enregistrement était rien de moins que stupéfiant.

Notre première visite de Norman l'éléphant à Amakhala Safari Lodge - photo Debra Smith

Notre première visite de Norman l'éléphant à Amakhala Safari Lodge - photo Debra Smith

Comme si la vue imprenable du bord de la vallée ne suffisait pas, un gigantesque éléphant mâle longeait lentement le fond de la vallée et se dirigeait vers nous, en direction d'un point d'eau à proximité. "Oh, vous avez rencontré Norman", a déclaré notre guide, Martin Bronkhorst avec un petit rire, "il nous est venu de Addo". Addo Elephant National Park est à seulement une demi-heure de route du lodge, bien que, avec de délicieux repas, des safaris deux fois par jour et des bassins de plongée personnels, nous ne soyons pas tentés de partir. Le Safari Lodge peut accueillir jusqu’à des personnes 24 dans des suites privées de luxe 11 avec un coin salon, une douche extérieure et une salle de bain complète avec des fenêtres qui donnent sur la vallée. Chaque suite dispose d'un lit queen enveloppé dans une moustiquaire romantique, mais la réserve est exempte de paludisme.

Amakhala a dix camps dans la réserve entourée de kilomètres de clôture électrique 75. Hlosi Lodge est un forfait tout compris, idéal pour les familles, proposant des safaris pour enfants et des activités comme le tir à l'arc, l'observation des étoiles et les promenades dans la brousse. Les enfants 6 et plus peuvent aller sur des lecteurs de jeu, tandis que le jeu sous-6 est autorisé sur les lecteurs familiaux. Des services de garde d'enfants sont disponibles si les parents souhaitent passer du temps seuls dans leurs luxueuses suites au toit de chaume, offrant une vue sur les prairies du veld.

Les lions et les léopards des centres de sauvetage et d’éducation Big Free de Born à Shamwari ne sont qu’à 15 minutes en voiture de la réserve d’Amakhala, et ils accueillent les visiteurs, mais les réservations doivent être organisées au préalable. animalcare@shamwari.com. Il y a deux visites matinales par jour, l'une à 8: 15 et 11: 00 pour R100 (environ $ 10 CAD) par personne.

Un groupe de girafes est appelé un voyage même quand elles ne se déplacent pas - photo Debra Smith

Un groupe de girafes est appelé un voyage même quand elles ne se déplacent pas - photo Debra Smith

Grâce à Martin, nous avons vu beaucoup de créatures à Amakhala, grandes et petites. En fait, avec son œil vif, Martin arrêtait souvent la jeep pour déplacer les petits coléoptères tok-toki de notre chemin tout en restant à l'affût des buffles, des gnous et des gnous à queue blanche. Nous avons eu la chance de voir un voyage de girafes lors de notre première journée de jeu, avec un chacal à dos noir, un gnou à queue blanche et plusieurs gnous. Au cours des prochains jours, nous verrions filer des rangées de phacochères à travers la prairie, des troupeaux de zèbres prenant la route et de nombreux antilopes, impala et koudous (appelés le fantôme gris de l'Afrique pour sa capacité à se fondre rapidement dans la brousse). . La vie d'oiseau était également abondante. Des oiseaux de secrétaire, des cailles, des nightjars, un francolin à la nuque rousse et beaucoup d’autres volaient à travers la brousse. Les martins-pêcheurs, le canard égyptien et la grue bleue (l'oiseau national d'Afrique du Sud) nichaient le long de la rivière.

Martin Bronkhorst aime toutes les créatures, petites et grandes, comme ce tok-toki - photo Debra Smith

Martin Bronkhorst aime toutes les créatures, petites et grandes, comme ce tok-toki - photo Debra Smith

Lors de notre dernière journée de jeu, nous avons décollé à toute vitesse, évitant les nids-de-poule et passant devant les zèbres pour rechercher un lion et une lionne que les Rangers avaient repérés au fond de la réserve. Les minutes et les kilomètres ont volé jusqu'à ce que nous les trouvions enfin, les deux passagers profitant du lever du soleil surplombant leur propre point de vue sur la vallée luxuriante. Bien que notre temps avec eux ait été court, c'était précieux. Il était temps de retourner à Johannesburg.

C'est bien d'être le roi - et la reine - de la réserve d'Amakhala - photo Debra Smith

C'est bien d'être le roi - et la reine - de la réserve d'Amakhala - photo Debra Smith

L'écrivain était un invité de Tourisme sud-africain en Afrique du Sud. Comme toujours, ses opinions sont les siennes. Pour plus de photos du Cap-Oriental, suivez-la sur Instagram @ where.to.lady

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