میرے شوہر، ایڈن، کو یقین نہیں تھا کہ وہ کولمبیا کا دورہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی تمام حمل کے دوران، میں نے ان سے اس سفر پر رضامندی کے لیے زور دیا۔ آخر کار، میں درد کی حالت میں تھا اور دردناک سنکچن کے درمیان، اس نے میرا ہاتھ دبایا، "اس سے گزرو،" اس نے کہا، "اور ہم کولمبیا جائیں گے۔ ہم تمہیں زمرد خریدیں گے۔‘‘
یہ انگوٹھی بوگوٹا کے ایمرالڈ ٹریڈ سینٹر سے آتی ہے، جو زمرد خریدنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
آٹھ مہینے بعد میں ایڈان اور ہماری چھوٹی بیٹی الیگزینڈرا کے ساتھ بوگوٹا میں جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا۔
بوگوٹا اینڈیز میں واقع ہے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
ایڈان کا تعلق میکسیکو سے ہے، اور اس کا زیادہ تر خاندان اب بھی وہیں رہتا ہے۔ اس کی ماں اور بہن اس سے پہلے کبھی الیگزینڈرا سے نہیں ملے تھے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے بوگوٹا کے لیے اڑ گئے۔ جب کہ ہم نے اپنا زیادہ تر وقت دارالحکومت میں گزارا، ہم نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ رکھنے والے ساحل پر نوآبادیاتی شہر کارٹیجینا میں بھی چار دن کا لطف اٹھایا۔ دونوں مقامات پر، ہم شاندار Airbnb پراپرٹیز میں رہے۔
سب سے پہلے مجھے کولمبیا کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے بچوں کی حفاظت کے بارے میں اپنی پہلی دنیا کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھنا تھا۔ ہم الیگزینڈرا کی بڑی کار سیٹ یہ سوچ کر ساتھ لائے تھے کہ ہم اسے استعمال کر سکیں گے۔ تاہم، میں نے جلدی سے دریافت کیا کہ کولمبیا کی ٹیکسیوں میں سیٹ بیلٹ میں تالا لگانے کی خصوصیت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اسے محفوظ بنا سکتا تھا۔ الیگزینڈرا میری گود میں سوار ہوئی اور اگرچہ اس سے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، لیکن وہ اسے پسند کرتی تھیں۔ میں نے اسے پالا اور اس کے گانے گائے جب ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، اور جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے — کھڑکیوں سے نیچے، اس کے بالوں میں ہوا — اس نے نظاروں کا مزہ لیا۔
کارٹیجینا بالکونیوں والی اپنی نوآبادیاتی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
یہ کارٹیجینا کے باہر ایک ساحل پر جا رہا تھا جو مجھے اپنی حفاظت کے بارے میں شعور کی حدود تک لے گیا۔ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے جو کہ آٹھ بچوں کا باپ ہے! نے مشورہ دیا کہ ہم موٹر بوٹ کے ذریعے ایک ایسے علاقے میں جائیں جہاں اس کا دعویٰ تھا کہ بہتر کھانا ہے۔ میں نے الیگزینڈرا کے لیے لائف جیکٹ نہ ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ ایک مختصر سفر ہے اور ہم ساحل کے قریب ہی رہیں گے۔ شاید یہ ایک تیز سواری تھی، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوا، اور ہم یقینی طور پر ساحل کے قریب نہیں ٹھہرے۔ میں الیگزینڈرا سے لپٹ گیا اور کشتی ڈوبنے کی صورت میں اپنی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی۔ دریں اثنا، الیگزینڈرا تیز لہروں اور پانی کے گرم پھوار سے بے چین تھی۔
کولمبیا میں الیگزینڈرا کی مختلف اقسام میں سے، نئی قسم کے کھانے آزمانا سب سے زیادہ خوشگوار تھا۔ میرے لیے بھی بہت سے کھانے نئے تھے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ تازہ ذائقوں کا تجربہ کرنے کا خاص سنسنی پایا۔
کولمبیا پھلوں سے محبت کرنے والوں کی جنت ہے۔ جیسا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، ناریل اور پودے ملک کے کھانے کے مرکز میں ہیں۔ دو بار تلے ہوئے پودے ہر جگہ موجود پیٹاکونز ہیں، جو ایک کرچی ایپیٹائزر یا غیر معمولی پیزا کے لیے بنیاد بناتے ہیں، لیکن پودے کئی دوسری شکلوں میں بھی کولمبیا کی میز پر اپنا راستہ بناتے ہیں۔ مجھے یہ خاص طور پر پسند تھا، آلو اور کاساوا کے ٹکڑوں کے ساتھ، چکن سوپ کے گھریلو پیالوں میں جسے سانکوچو کہتے ہیں۔
کارٹیجینا میں Pastelería Mila میں شاعرانہ طور پر Coconut Symphony (Sinfonía de Coco) کا نام دیا گیا ہے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
آرروز کون کوکو سفید چاول ہے جو نمکین ناریل کے دودھ میں پکایا جاتا ہے — مچھلی کے لیے ایک عام سائیڈ ڈش۔ مچھلی کو خود بھی ناریل کے دودھ میں پکایا جاتا ہے، جو مجھے کچھ تھائی اور ہندوستانی پکوانوں کی یاد دلاتا ہے جو سالن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر فلان کا خوابیدہ کولمبیا ورژن ہے جو گائے کے دودھ کی بجائے ناریل کے دودھ کو اس کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
جہاں تک دوسرے پھلوں کا تعلق ہے، وہاں مینگوسٹین، سورسوپ، امرود، فیجوا، ڈریگن فروٹ، لولو اور بہت کچھ ہے۔ ہم نے اس فضل کو کٹے ہوئے، باریک کر کے اور پورا کھایا پھر اسے تازہ جوس اور پھلوں سے بھرے پانی کے لامتناہی انتخاب میں پیا۔ الیگزینڈرا، جوس پر میری پابندی کے باوجود، لمبے رنگ برنگے کپوں کی طرف متوجہ تھی اور اس کے والد تقریباً ہر کھانے میں اس کے گھونٹ پیتے تھے۔
اور کولمبیا کافی کے بغیر کیا ہوگا؟ ہر روز، کم از کم ایک بار، ہم ایک کافی شاپ کا دورہ کرتے تھے۔ کارٹیجینا میں، جہاں ہم ہمیشہ گرمی سے بچنے کی تلاش میں رہتے تھے، ہم نے اسے آئسڈ پیا۔ معتدل بوگوٹا میں، ہم نے اسے گرم ترجیح دی۔ ایک بار جب ہم بوگوٹا کے پڑوس میں جوآن والڈیز کیفے میں تھے، تو الیگزینڈرا نے اگلی میز پر موجود ایک آدمی پر اپنی دلکش مسکراہٹ چمکانا شروع کر دی۔ اس نے اسے بھی پسند کیا، اور ان کا ایک متحرک تبادلہ ہوا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چلا کہ وہ کولمبیا کا ٹیلی نویلا اسٹار تھا، جس نے میری بھابھی کو اس بات پر اکسایا کہ الیگزینڈرا واضح طور پر مردوں میں اچھا ذائقہ رکھتی ہے۔
کیفے میں دیر کرنے کے علاوہ، ہم نے مقامات کو دیکھنا یقینی بنایا۔ کارٹیجینا میں، ہم نے سب سے زیادہ اپنے غروب آفتاب کی دیوار کے ساتھ ٹہلنے کا لطف اٹھایا جو شہر کے پرانے حصے میں بجتی ہے۔ یہ اصل میں قزاقوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ دیوار رومانس کے بارے میں ہے۔ ہر طرف نوجوان جوڑے ہاتھ پکڑے چوم رہے تھے۔
مصنف اور اس کے شوہر کارٹیجینا کی دیواروں پر رومانوی ہونے میں مقامی لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تصویر Adán Cano Cabrera
بوگوٹا اور آس پاس کے علاقے میں، جھلکیوں میں Museo Botero، Museo del Oro، اور Catedral de Sal de Zipaquirá کے ذریعے الیگزینڈرا کے سٹرولر کو وہیل کرنا شامل تھا۔ میوزیو بوٹیرو ایک میوزیم چاک-او-بلاک ہے جس میں کولمبیا کے فنکار فرنینڈو بوٹیرو کی موٹے رنگ برنگی شخصیات ہیں، جب کہ میوزیو ڈیل اورو نوآبادیاتی ملک سے پہلے کے ملک کے ہر کونے سے سونے اور چمکدار چیزوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کا سب سے مشہور ٹکڑا میوسکا گولڈن رافٹ ہے، جو ایل ڈوراڈو لیجنڈ کے بہت سے تغیرات سے جڑا ہوا ہے۔
سالٹ کیتھیڈرل، جس کا افتتاح 1952 میں ہوا تھا، ہماری لیڈی آف روزری، کان کنوں کے سرپرست سینٹ کے لیے وقف ہے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
Catedral de Sal de Zipaquirá ایک فعال چرچ ہے جو نمک کی کان کی سرنگوں کے اندر گہری زیر زمین واقع ہے۔ چرچ کی قربان گاہ اور کراس کے اسٹیشنز عجیب اور سپارٹن ماحول کے ساتھ انتہائی جدید ہم آہنگی میں ہیں، اور ہر چیز خاموشی سے رنگین روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ ہم وہاں ماس کے لیے تھے، اور اس کے بعد، ہم قربان گاہ کی طرف چلے گئے جہاں پادری نے الیگزینڈرا کو برکت دی۔ اگرچہ میں agnosticism کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوں اور اس کی برکت جلدی تھی، مجھے یہ دل کو چھونے والا لگا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ ہم نے اپنی چھوٹی لڑکی کو حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی تھی اور ہم اسے حاصل کرنے میں کتنے خوش قسمت تھے۔
کیتھولک زیارت گاہیں بننے سے پہلے، گواڈیلوپ ہل (یہاں تصویر) اور مونسیریٹ دونوں مقامی لوگوں کے لیے مقدس تھے۔ تصویر Adán Cano Cabrera
کولمبیا میں اپنے آخری دن دوپہر کے آخر میں، ہم نے مونسیریٹ کی چوٹی پر ایک فنیکولر لیا، ایک پہاڑ جو بوگوٹا پر محافظ ہے۔ ہمیں امید تھی کہ یہ ایک صاف دن ہوگا، جو ہمیں شہر کے منظر کا ایک بہترین منظر پیش کرے گا، لیکن اس کے بجائے، گھنے سفید دھند کا ایک کمبل تھا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے، پہاڑ کی چوٹی پر واقع چرچ بند کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم صرف میدانوں کا دورہ کر سکتے تھے۔ میں اس وقت تک مایوس تھا جب تک کہ دورے کے کچھ راستے میں نے فیصلہ کیا کہ دھند اور بند چرچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درحقیقت وہ کامل تھے۔ ہم تقریباً دس ملین لوگوں کے شہر کی چوٹی پر بیٹھے تھے، اور یہ پرسکون، پرامن تھا۔ کراس کے اسٹیشنوں کو مجسموں اور پودوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا، اور دھند نے انہیں ایک خاص خاص کشش ثقل عطا کی تھی۔ دھند کے ذریعے، ہم ایک اور پہاڑ، گواڈیلوپ ہل کو دیکھ سکتے تھے، اور اس کی کنواری کا مجسمہ ڈرامائی طور پر چمک رہا تھا۔
اگلے دن، ہم الیگزینڈرا کو گود میں لیے ہوئے اور میرے کانوں میں زمرد کے سٹوڈز کے ساتھ واپس کینیڈا جا رہے تھے۔
Booking.com
