Êtes-vous assez Griswold ? Un road trip étrange et loufoque à travers le sud-ouest américain

En quittant Las Vegas, notre voiture blanche de location Chevy filant vers l'est en direction des montagnes rouges de l'Utah, mon mari Blake lance "The Devil Went Down to Georgia" et commence à chanter et à jouer du banjo.

"Qu'est-ce que c'est?" notre fille adolescente Avery gémit sur le siège arrière. « Pourquoi écoutons-nous même cela ? »

Cela me rappelle cette scène dans l'original National Lampoon's Vacation lorsque Clark et Ellen Griswold essaient de faire chanter leurs enfants sur "Jimmy Crack Corn" alors qu'ils quittent Chicago dans le camion familial - à destination de Wally World - mais Russ et Audrey ont mis sur les écouteurs et explosez les Ramones à la place.

Les préadolescents et les adolescents sont en effet une espèce différente.

Mais au cours de la semaine prochaine, alors que le paysage martien de buttes en ruine et de mesas à rayures orange défile en route vers certains des meilleurs parcs et merveilles géologiques du sud-ouest des États-Unis, nous essaierons de combler le fossé générationnel en soumettant Avery et son petit frère Bennett à "TNT" d'AC/DC, une partie du sermon passionné d'un prédicateur radio (parce que, l'Amérique), et quelques chansons country sur les chiens morts et les cœurs trompeurs.

C'est devenu notre plan pour un road trip familial : partager une petite voiture pour de grandes distances avec des stations de radio limitées et espérer que tout le monde parlera encore quand nous arriverons à destination. Jusqu'à présent, cela a fonctionné, surtout si nous gardons à l'esprit le mantra de Clark Griswold : « Y arriver est la moitié du plaisir ! »

Un "moment époustouflant" à Horseshoe Bend près de Page, en Arizona. Photo de Blake Ford

Cela fonctionne également parce que nous sommes une famille de road trip dans l'âme - nous aimons la liberté de nous retirer quand cela nous chante, comme lorsqu'une tête verte de style tiki de 14 pieds de haut surgit le long de la route 66 près de Kingman, Ariz Nous devons simplement nous arrêter pour une séance photo avec Giganticus Headicus. Et même si nous nous efforçons de faire deux heures de route pour visiter l'Arizona Meteor Crater, nous sommes assez Griswold pour en faire autant que possible en sept jours, même lorsque les plaintes des enfants évoluent de la musique aux marches forcées (alias randonnées qui impliquent un dénivelé positif). Nous ignorons généralement leurs appels et allons de l'avant, comme lorsque nous sortons de la voiture à Horseshoe Bend et suivons une ligne de touristes en montée pour voir où le fleuve Colorado fait un demi-tour impressionnant juste à l'extérieur de Page, en Arizona.

À Giganticus Headicus sur la route 66, une autre attraction en bord de route. Photo de Blake Ford

Alors que les néons de Vegas cèdent la place à la palette naturelle d'orange et de vert du désert, nous explorerons Parc national de Zion dans l'Utah, naviguez dans les courbes claustrophobes d'Antelope Canyon en Arizona, faites du kayak sur une partie du lac Powell et montez dans un train de voyageurs jusqu'au Grand Canyon avant de terminer le voyage sur la route 66, la plus griswoldy des routes avec ses "merdes nostalgiques trippantes pour touristes" (selon notre chauffeur de la navette du Grand Canyon) - le tout sans écraser la voiture, tuer un chien ou attacher un parent mort au sommet de la Chevy.

À l'intérieur du Lower Antelope Canyon. Photo courtoisie Blake Ford

"Cela ne me semble jamais réel", déclare Andrea, notre guide Navajo avec Dixie Ellis' Lower Antelope Canyon Tours, alors que nous traversons ce spectaculaire canyon à sous où le grès élancé a été sculpté par des crues soudaines pendant des éternités de saisons des pluies. . La marche d'un demi-kilomètre ressemble à un rêve - nous regardons le ciel bleu furtivement entre les murs de grès orange qui semblent couler vers le sol en spirales paresseuses; art du sable créé par des millénaires d'érosion hydrique.

Escalier raide hors de Lower Antelope Canyon. Photo de Lisa Kadane

Parce que l'accès au canyon inférieur est difficile (l'entrée et la sortie nécessitent de descendre puis de monter des escaliers métalliques raides), cette merveille naturelle est restée un secret relatif jusqu'aux médias sociaux ; Aujourd'hui, environ 3,000 12 personnes par jour traversent ses murs, mais des groupes guidés de XNUMX personnes sont échelonnés pour que chacun ait la chance de se sentir seul dans ce lieu spécial.

Après la visite, nous conduisons sur une courte distance et rencontrons Joe Lapekas, propriétaire de Lake Powell Paddleboards. Il nous emmène dans une excursion de deux heures en kayak jusqu'à l'endroit où Antelope Canyon se jette dans le lac Powell, un réservoir artificiel et une zone de loisirs. Depuis l'eau, les parois des falaises orange et blanc-gris semblent presque coupées à la machine, leurs parties inférieures recouvertes de coquilles de moules quagga envahissantes. Je savoure le temps calme sur le lac calme jusqu'à ce qu'Avery pagaie et me durcisse en entonnant les paroles d'un jingle de dessin animé ennuyeux. Oui, même les enfants chronométrent leurs moments Griswold pour un impact maximal.

Kayak au lac Powell avec Lake Powell Paddleboards. Photo de Lisa Kadane

Nous reprenons la route et pointons la berline vers Williams, où nous embarquerons sur le Grand Canyon Railway le lendemain. J'essaie de profiter du paysage coyote et roadrunner, mais Bennett interrompt toutes les quelques minutes pour demander : « Sommes-nous déjà à l'hôtel ? Si la partie préférée d'Avery de la journée se passe sur Instagram lorsque nous sommes enfin réunis avec le wifi, celle de Bennett est le moment où nous descendons dans la piscine et le bain à remous de l'hôtel.

Je suis content de quitter la voiture pour le luxe relatif du train le lendemain matin. Nous montons à bord juste devant le Grand Canyon Railway Hotel et dégustons des muffins, du café frais (parents) et des recharges de jus sans fin (enfants), ainsi que des sérénades par un cow-boy chantant, alors que le train roule vers le nord.

Blake Ford et sa fille Avery prennent la pose en lisant le Territorial Times à bord du Grand Canyon Railway. Photo de Lisa Kadane

Le service de train vers le Grand Canyon a commencé en 1901 et le trajet était une grande amélioration par rapport à une diligence cahoteuse de huit heures. Le train a en fait cessé de fonctionner en 1969, tué par le succès de l'automobile et du road trip familial (ironiquement), mais a redémarré en tant qu'attraction touristique dans les années 1980. C'est une façon très reculée d'arriver au Grand Canyon et nous essayons d'évoquer ce que ces premiers touristes auraient ressenti en arrivant ici et en regardant près d'un mile jusqu'au fleuve Colorado bien en dessous.

A ce stade du voyage, nous intensifions les marches forcées. Tout d'abord, nous descendons dans le canyon le long du Bright Angel Trail, où Avery développe une mystérieuse "maladie de la jambe" qui l'empêche de descendre plus loin, et Bennett me tient la main si fort lors de la remontée que c'est comme si je le traînais vers le haut .

Ensuite, Blake, un géologue, nous conduit le long du bord du canyon sur le sentier géologique, en veillant à s'arrêter à chaque panneau d'interprétation pour absorber les détails de la roche pendant que les enfants et moi nous blottissons contre le vent (l'Arizona en novembre est froid !).

Blake Ford et sa fille Avery découvrent l'immensité du Grand Canyon. Photo de Lisa Kadane

Chaque point de vue est un spectacle presque trop grand pour être admiré. Notre hôtesse dans le train qui nous ramène à Williams le résume bien en citant Vicki Corona : « La vie ne se mesure pas à la quantité de respirations que nous prenons, mais aux moments qui nous prennent. couper le souffle."

Ce sentiment sonne vrai alors que nous terminons le voyage en conduisant la Route 66 de Williams à Kingman, en Arizona, et retour au faste de Las Vegas. Le point culminant de notre semaine n'a pas été les réunions wifi quotidiennes ou le bain à remous - même les enfants conviennent que ce sont les moments époustouflants que la nature nous a apportés, qu'ils soient vus du fond d'un canyon ou à travers la fenêtre d'une voiture. Il s'avère que s'y rendre est la moitié du plaisir.

Lumière du soir au Grand Canyon. Photo courtoisie Blake Ford